L’initiative ​“Close the Loop” de H&M est en réalité une opération de greenwashing !

Dans le domaine de la mode, la fast fashion s’est impo­sée comme une force qui remo­dèle nos garde-robes à un rythme effré­né. L’at­trait des prix abor­dables et des ten­dances en constante évo­lu­tion a cap­ti­vé les consom­ma­teurs du monde entier. Cepen­dant, sous cette façade de com­mo­di­té se cache un pro­blème de plus en plus grave: les déchets tex­tiles. Du désert d’A­ta­ca­ma aux côtes du Gha­na, l’es­sor de la fast fashion a déci­mé des éco­sys­tèmes entiers. L’in­ter­dé­pen­dance de ces éco­sys­tèmes et l’am­pleur de leurs consé­quences sont inson­dables. Pour­tant, le far­deau envi­ron­ne­men­tal que repré­sentent l’é­li­mi­na­tion et la pro­duc­tion des vête­ments a éga­le­ment ouvert la voie à des solu­tions potentielles.

Ce n’est plus un phénomène : La fast fashion est une normalité dans l’industrie

La fast fashion, qui se carac­té­rise par la pro­duc­tion rapide de vête­ments bon mar­ché conformes aux der­nières ten­dances, a révo­lu­tion­né l’in­dus­trie de la mode. Des machines rus­tiques, une main-d’œuvre mon­diale lar­ge­ment sous-payée et une soif effré­née de pro­duc­ti­vi­té et de pro­fit ont trans­for­mé un pro­duit de luxe en un pro­duit jetable. Cette approche a entraî­né une hausse sans pré­cé­dent de la consom­ma­tion de vête­ments. La pro­duc­tion mon­diale a dou­blé entre 2000 et 2014, dépas­sant le chiffre stu­pé­fiant de 100 mil­liards de vête­ments par an. (Source : McKin­sey et Fon­da­tion Ellen MacAr­thur. Le Forum éco­no­mique mon­dial et Sha­re­Cloth affirment que 150 mil­liards de vête­ments sont pro­duits chaque année).

Sous le ver­nis brillant du chiffre d’af­faires rapide de la fast fashion se cache une réa­li­té trou­blante : les déchets tex­tiles sont deve­nus une crise de plus en plus grave. Le rythme effré­né de l’in­dus­trie, qui incite les consom­ma­teurs à ache­ter et à jeter des vête­ments en per­ma­nence, a géné­ré une quan­ti­té impres­sion­nante de déchets. Selon Fashion Uni­ted, ​“la consom­ma­tion de vête­ments a connu une crois­sance explo­sive au cours des 20 der­nières années. Les consom­ma­teurs de mode achètent plus de 80 mil­liards de nou­veaux vête­ments chaque année. C’est plus de 400 % de plus que ce que nous consom­mions il y a seule­ment deux décennies”.

Rien qu’aux États-Unis, on estime que 11,3 mil­lions de tonnes de déchets tex­tiles, soit 85 % de tous les tex­tiles, finissent chaque année dans les décharges. L’ar­ticle pré­cé­dent de COSH! a mis en lumière la tris­te­ment célèbre décharge de tex­tiles de Dun­do­ra, au Kenya, dont les images poi­gnantes ont fait le tour du monde.

L’af­flux de vête­ments jetés au Kenya à par­tir de sources mon­diales a éga­le­ment aug­men­té de manière signi­fi­ca­tive ces der­nières années, paral­lè­le­ment au Gha­na. Il s’a­git de 17 vête­ments par an et par Kényan, dont huit sont inuti­li­sables. Les deux pays luttent contre le colo­nia­lisme occi­den­tal en matière de déchets, qui a atteint des pro­por­tions épiques.

Les acteurs de l’industrie de la mode rapide : Coupables et catalyseurs du changement

La sur­pro­duc­tion, qui se tra­duit par une consom­ma­tion effré­née, est inhé­rente aux modèles éco­no­miques ren­tables des prin­ci­paux acteurs du sec­teur. H&M, Bohoo et SHEIN ne sont que quelques exemples d’une liste de mas­to­dontes qui ne cesse de s’al­lon­ger. Qu’ad­vient-il des tex­tiles que nous jetons et que nous dépo­sons avec dili­gence dans les nom­breux conte­neurs qui jalonnent nos rues ?

Le der­nier scan­dale en date, suite à une enquête du jour­nal sué­dois Afton­bla­det, montre que le pro­gramme de col­lecte de vête­ments de H&M est loin d’être cir­cu­laire. Depuis 2013, H&M pro­pose une col­lecte de vête­ments en maga­sin dans le but d’u­nir les deux domaines contra­dic­toires de la mode rapide et de la dura­bi­li­té. Sous le slo­gan ​“Let’s close the loop”, les vête­ments sont col­lec­tés, pré­ten­du­ment recy­clés. H&M a pré­sen­té son ini­tia­tive comme ​“la plus grande cam­pagne de ce type au monde”. La marque affirme avoir col­lec­té 18 800 tonnes de vête­ments et de tex­tiles mis au rebut dans le cadre de son ini­tia­tive de col­lecte de vête­ments pour la seule année 2020. Cela équi­vaut à 94 mil­lions de t‑shirts.

Ni le rap­port sur la dura­bi­li­té ni le site web de la marque ne révèlent quel pour­cen­tage des 18 800 tonnes de vête­ments col­lec­tés est recy­clé. Les der­nières conclu­sions de l’en­quête font de la cam­pagne auto­pro­cla­mée un canu­lar. En véri­fiant les docu­ments doua­niers des par­te­naires com­mer­ciaux de H&M, l’en­quête d’Af­ton­bla­det a décou­vert que les pro­duits H&M figurent par­mi les cinq éti­quettes les plus cou­rantes dans les déchets tex­tiles qui inondent les plages du Gha­na. Il a été conclu que l’en­tre­prise a expor­té 314 000 kilo­grammes de tex­tiles vers le Gha­na rien que l’an­née der­nière. Cela équi­vaut à envi­ron un mil­lion de vêtements.

Tout sauf circulaire : L’initiative de collecte de H&M est un stratagème marketing

Dans une démarche auda­cieuse, le jour­nal a sui­vi plu­sieurs vête­ments H&M à l’aide d’é­met­teurs GPS afin de décou­vrir leur véri­table par­cours. Par­mi ces vête­ments, deux vestes ont été sui­vies jus­qu’à une entre­prise de recy­clage en Hon­grie. Cepen­dant, une veste a dévié de son che­min et s’est retrou­vée entre les mains d’une entre­prise tex­tile en Inde. D’autres articles sui­vis se sont aven­tu­rés jus­qu’en Pologne, au Bénin et en Afrique du Sud. La piste numé­rique a brus­que­ment dis­pa­ru pour trois pièces. Cela nous amène à spé­cu­ler sur leur sort mal­heu­reux, pro­ba­ble­ment per­du au milieu des océans qu’ils ont traversés.

Les impli­ca­tions de ces résul­tats sont plu­tôt décou­ra­geantes. H&M assure avec confiance aux consom­ma­teurs que des entre­prises axées sur la dura­bi­li­té veille­ront avec dili­gence à la bonne ges­tion de tous les vête­ments col­lec­tés. Pour­tant, la dure réa­li­té pré­sente un contraste sai­sis­sant. Aucun des articles ayant fait l’ob­jet d’un sui­vi méti­cu­leux n’est res­té à l’in­té­rieur des fron­tières de la Suède comme pré­vu ini­tia­le­ment. Au contraire, ils ont mys­té­rieu­se­ment dis­pa­ru ou ont été empor­tés par des entre­prises de recy­clage et de tex­tile à but lucra­tif. Ces entre­prises exportent des tex­tiles usa­gés vers des pays tels que le Gha­na, le Kenya et l’Ou­gan­da. De plus, ces vête­ments ont par­cou­ru des dis­tances consi­dé­rables, supé­rieures à 1 000 kilo­mètres, lais­sant une empreinte car­bone indé­lé­bile qui s’é­tend bien au-delà de leur production. 

Le déluge des textiles usagés

Comme beau­coup d’autres pays du Sud, le Gha­na est deve­nu une décharge pour les déchets tex­tiles. L’af­flux de vête­ments bon mar­ché et de mau­vaise qua­li­té, sou­vent appe­lés ​“vête­ments morts de l’homme blanc” ou ​“obro­ni wawu”, inonde les mar­chés locaux et les échoppes de vête­ments d’oc­ca­sion. Selon la Fon­da­tion Or, envi­ron 40 % des vête­ments cir­cu­lant dans le com­merce de détail du Kan­ta­man­to quittent le mar­ché en tant que déchets. Le fac­teur le plus déter­mi­nant est le fait qu’il y a trop de vête­ments. Le Guar­dian affirme que pas moins de 100 tonnes de vête­ments sont jetées chaque jour à Kata­man­to. Cette situa­tion a trans­for­mé la lagune Korle, autre­fois imma­cu­lée, en un gouffre mortel.

Les pro­messes gran­dioses de H&M en matière de déve­lop­pe­ment durable semblent n’être rien d’autre qu’un habile stra­ta­gème de mar­ke­ting. Les vête­ments cen­sés inau­gu­rer l’ère de l’é­co­no­mie cir­cu­laire se sont embar­qués dans une odys­sée dérou­tante qui fait fi de la res­pon­sa­bi­li­té envi­ron­ne­men­tale et ne tient guère compte des ori­gines dont ils sont issus. Les marques qui dominent le dis­cours, le pay­sage com­plexe des infra­struc­tures et les fonds ont le pou­voir de deve­nir des cata­ly­seurs du chan­ge­ment, mais elles laissent tom­ber la socié­té et la planète.

Recadrer les déchets : Les designers locaux luttent contre le colonialisme en matière de déchets

En réponse, les com­mer­çants afri­cains, les pro­prié­taires d’é­choppes et les desi­gners locaux mettent leur ingé­nio­si­té à l’é­preuve, en réuti­li­sant et en répa­rant des t‑shirts, des cale­çons et des che­mises tailla­dés pro­ve­nant de mar­chés tels que Kata­man­to. De Buzi­ga­hill (Ougan­da) à The Revi­val (Gha­na) en pas­sant par Sel Kofi­ga, fon­da­teur de Slum Stu­dio, des créa­teurs afri­cains nova­teurs trans­forment les déchets tex­tiles en créa­tions artis­tiques. L’his­toire de ces vête­ments tra­qués dévoile une réa­li­té qui donne à réflé­chir : l’im­pact réel de l’in­dus­trie de la mode s’é­tend bien au-delà de nos pla­cards. Les consé­quences se réper­cutent sur l’é­co­sys­tème mon­dial, de l’ex­ploi­ta­tion des res­sources et des indi­vi­dus à la déci­ma­tion de terres loin­taines. C’est une son­nette d’a­larme qui reten­tit dans les cou­loirs de notre conscience col­lec­tive, nous invi­tant à repen­ser nos habi­tudes de consom­ma­tion et à adop­ter une approche plus res­pon­sable de la mode.

En tant que consom­ma­teurs, nous avons le pou­voir de façon­ner l’a­ve­nir de la mode. Nous pou­vons orien­ter le sec­teur vers une voie plus lumi­neuse et plus équi­table en inter­ro­geant, en recher­chant et en sou­te­nant les marques qui accordent la prio­ri­té à la dura­bi­li­té et qui tiennent leurs pro­messes.

Le par­cours de ces vête­ments repré­sente plus que leur tra­jec­toire phy­sique ; il sym­bo­lise les choix que nous fai­sons en tant qu’in­di­vi­dus et l’im­pact que nous pou­vons avoir col­lec­ti­ve­ment. Il nous rap­pelle qu’un véri­table chan­ge­ment néces­site non seule­ment la trans­for­ma­tion des pra­tiques de l’in­dus­trie, mais aus­si un chan­ge­ment fon­da­men­tal de l’é­tat d’es­prit des consom­ma­teurs.

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