Le cuir végétalien est-il meilleur pour l’environnement et les animaux ? 

Le cuir est un magni­fique maté­riau de grande qua­li­té. Les sacs à main et les chaus­sures en cuir durent des années. Mal­heu­reu­se­ment, le pro­ces­sus de pro­duc­tion a sou­vent un impact impor­tant sur l’en­vi­ron­ne­ment. De plus, il est sou­vent dif­fi­cile de savoir dans quelles cir­cons­tances les vaches vivent et sont abat­tues. De nom­breux consom­ma­teurs optent donc pour du cuir vegan, un mar­ché qui ne fera que croître à l’avenir.

Le cuir végé­ta­lien est un maté­riau imi­tant le cuir mais sa fabri­ca­tion se fait à par­tir de pro­duits arti­fi­ciels ou végé­taux. Aucune peau ani­male n’est uti­li­sée. Chez COSH, nous nous sommes deman­dés si le cuir végé­ta­lien était meilleur pour l’en­vi­ron­ne­ment et les ani­maux ? Vous trou­ve­rez ci-des­sous nos conclu­sions surprenantes.

Du cuir végétalien fabriqué à partir de plastique

Le plas­tique est un sub­sti­tut cou­rant du cuir. Les plus popu­laires sont le chlo­rure de poly­vi­nyle (PVC) et le poly­uré­thane (PU). Ces plas­tiques ont une tex­ture plis­sée qui leur per­met d’i­mi­ter par­fai­te­ment l’ef­fet du cuir. Aujourd’­hui, les marques choi­sissent sou­vent le PU plu­tôt que le PVC car il est plus res­pec­tueux de l’en­vi­ron­ne­ment. Mais ce n’est pas encore par­fait. La pro­duc­tion de cuir végé­ta­lien à par­tir de plas­tique néces­site de nom­breux pro­duits chi­miques et de grandes quan­ti­tés d’eau.

De plus, le plas­tique reste un maté­riau néces­si­tant des com­bus­tibles fos­siles pour sa fabri­ca­tion et des pro­duits chi­miques pour son trai­te­ment. Le pro­ces­sus libère des gaz à effet de serre sup­plé­men­taires dans l’air et pol­lue la nature et les cours d’eau. Il ne se décom­pose pas dans la nature et est dif­fi­cile à recy­cler. Il est donc tout sauf écologique.

Le cuir végétalien en plastique est-il meilleur pour l’environnement ?

Si l’on consi­dère uni­que­ment l’im­pact envi­ron­ne­men­tal de la pro­duc­tion, il est pos­sible de dire que le cuir végé­ta­lien en plas­tique est effec­ti­ve­ment meilleur pour l’en­vi­ron­ne­ment. Plu­sieurs études ont cal­cu­lé que l’im­pact envi­ron­ne­men­tal du cuir végé­ta­lien à par­tir de plas­tique serait 30% infé­rieur au cuir ordinaire.

L’in­dice Higg nous indique que l’im­pact envi­ron­ne­men­tal du cuir végé­ta­lien fabri­qué à par­tir de plas­tique ne repré­sente qu’un quart de l’im­pact envi­ron­ne­men­tal du cuir de vache. Si nous exa­mi­nons le cuir fabri­qué à par­tir de kan­gou­rous, l’his­toire est dif­fé­rente. Le cuir de kan­gou­rou est quant à lui plus res­pec­tueux de l’en­vi­ron­ne­ment com­pa­ré aux alter­na­tives végé­ta­liennes en plas­tique. L’impact dépend donc du type de cuir que vous com­pa­rez. Tou­te­fois, l’in­dus­trie du cuir est prin­ci­pa­le­ment consti­tuée de cuir de vache. 

Cepen­dant, l’in­dice Higg ne cal­cule que l’im­pact envi­ron­ne­men­tal de la pro­duc­tion d’un maté­riau et ne prend pas en compte la fini­tion finale d’un vête­ment, son uti­li­sa­tion ou son recy­clage ulté­rieur. Afin de cal­cu­ler le véri­table impact envi­ron­ne­men­tal, il est impor­tant de prendre en compte la durée de vie et la pos­si­bi­li­té de recy­clage. Le cuir est un maté­riau de haute qua­li­té qui ne fait que s’em­bel­lir avec l’âge. Le plas­tique, en revanche, s’use plus rapi­de­ment. De plus, le cuir ani­mal est un pro­duit natu­rel, contrai­re­ment à la varié­té arti­fi­cielle. Par consé­quent, en se décom­po­sant, il ne répand pas de micro­plas­tiques dans la nature.

Mal­gré l’im­pact éle­vé sur l’en­vi­ron­ne­ment, chez COSH !, nous optons pour un cuir de haute qua­li­té tan­né à l’aide de plantes. Ce cuir peut durer des années et est plus facile à recy­cler. De plus, il ne pèse pas sur l’en­vi­ron­ne­ment lors­qu’il se décompose.

Les microplastiques sont nocifs pour les animaux

Lorsque le plas­tique se retrouve dans une décharge, des micro­plas­tiques sont libé­rés lors de la décom­po­si­tion. Ils se retrouvent dans les eaux sou­ter­raines et les océans. Les petits mor­ceaux de micro­plas­tiques sont par­tout. Ils finissent dans les pois­sons, les méduses et tous les ani­maux qui vivent dans la mer ou les rivières. Le cuir végé­ta­lien est cen­sé être plus ​“res­pec­tueux des ani­maux”, tou­te­fois le cuir végé­ta­lien fabri­qué à par­tir de plas­tique sera tou­jours plus nocif pour les animaux.

Fibres végétales et nouvelles innovations

Comme alter­na­tive au plas­tique nocif, il existe éga­le­ment du cuir végé­tal fabri­qué à par­tir de fibres végé­tales. Dans ce cas, des pro­duits natu­rels tels que le liège, la noix de coco, l’a­na­nas, les pommes, les cac­tus, le café et les cham­pi­gnons sont trans­for­més en fibres, puis trai­tés pour obte­nir un maté­riau sem­blable au cuir. L’en­tre­prise néer­lan­daise Fruit­lea­ther déve­loppe quant à elle du cuir à par­tir de mangues. Nous obser­vons éga­le­ment plu­sieurs nou­velles inno­va­tions pour le cuir végé­ta­lien sur le mar­ché. Nous vous pré­sen­tons ci-des­sous nos préférées ! 

Cuir végétalien issu de plantes

Le liège comme alternative

Le liège, qui pousse prin­ci­pa­le­mentdans le sud de l’Eu­rope, est un pro­duit renou­ve­lable. L’é­corce de l’arbre peut être récol­tée tous les 9 à 10 ans, ensuite elle repousse. Aucun arbre n’est abat­tu. Afin de renou­ve­ler son écorce, l’arbre de liège va sto­cker de grandes quan­ti­tés de CO2. Ils sont donc capables d’ab­sor­ber le CO2 de l’air et de le trans­for­mer en oxy­gène.

Le cuir de liège est donc l’al­ter­na­tive la plus éco­lo­gique au cuir ! Vous recher­chez des sacs à main, des cha­peaux ou des por­te­feuilles en liège, jetez un coup d’œil à Cap­tain Cork.

L’en­tre­prise Natu­ral Fiber Wel­ding a déve­lop­pé en 2018 une alter­na­tive au cuir 100% végé­tale : le Mirum. Aucune sub­stance syn­thé­tique comme le plas­tique n’in­ter­vient dans sa pro­duc­tion. De plus, le cuir Mirum peut faci­le­ment être recy­clé en nou­veau Mirum – un joli cir­cuit cir­cu­laire ! Le Mirum a un coût de pro­duc­tion simi­laire aux alter­na­tives plas­tiques végé­ta­liennes et a une empreinte éco­lo­gique plus faible. De plus, le Mirum peut être fabri­qué à par­tir de déchets agri­coles et de plantes. Il est entiè­re­ment bio­dé­gra­dable, ce qui le rend bien meilleur pour l’en­vi­ron­ne­ment ! Outre les chaus­sures, le Mirum peut éga­le­ment être uti­li­sé pour d’autres articles en cuir tels que les sièges de voiture.

Du cuir fabriqué en laboratoire

L’en­tre­prise amé­ri­caine Modern Mea­dow a réus­si à fabri­quer du cuir dans un labo­ra­toire de New York. L’é­quipe a déve­lop­pé le ​“cuir Zoa” à par­tir de pro­téines de col­la­gène. Le col­la­gène est la sub­stance natu­rel­le­ment pré­sente sur les peaux de vache, et pos­sède des pro­prié­tés par­ti­cu­liè­re­ment solides et élas­tiques. Par­fait pour les chaus­sures et les sacs à main. Le col­la­gène est culti­vé en labo­ra­toire et trans­for­mé en nou­velles fibres à par­tir des­quelles le ​“cuir Zoa” est créé. Ce maté­riau final prend la forme d’un cuir liquide, ce qui lui per­met de prendre n’im­porte quelle forme. Pour les grandes séries, le maté­riau peut être ver­sé dans des moules. Ain­si, il n’y a pas de perte de matière. C’est le cas lors de la découpe de peaux stan­dards. Modern Mea­dow est ain­si par­ve­nu à déve­lop­per un nou­veau type de cuir dans lequel aucun ani­mal n’est tué et dont le maté­riau conserve toutes les carac­té­ris­tiques des pro­duits en cuir naturel. 

L’en­tre­prise amé­ri­caine Pro­ve­nance Bio a récem­ment com­men­cé à déve­lop­per du cuir végé­tal en labo­ra­toire, en se fon­dant sur le collagène. 

Cuir végétalien à base de noix de coco

Le malai est un maté­riau végé­ta­lien culti­vé à par­tir d’eau de coco et déve­lop­pé par la desi­gner et cher­cheuse slo­vaque Zuza­na Gom­bos­va. Elle tra­vaille avec des agri­cul­teurs locaux et récu­père les eaux usées de la pro­duc­tion de noix de coco. Cette eau est uti­li­sée pour nour­rir les bac­té­ries dont le Malai a besoin pour for­mer des fibres. Une petite entre­prise de trans­for­ma­tion des noix de coco peut col­lec­ter 4000 litres d’eau par jour, avec les­quels elle peut fabri­quer 320 mètres car­rés de Malai.

Le pro­duit final res­semble au papier et au cuir, et est entiè­re­ment bio­dé­gra­dable. Aucun pro­duit arti­fi­ciel n’est ajou­té au pro­ces­sus, de sorte que le cuir végé­ta­lien peut même être consom­mé sans dan­ger. Pour info : le Malai est approu­vé par PETA !

Daim à base de champignons

Le cuir végé­ta­lien peut éga­le­ment être fabri­qué à par­tir de cham­pi­gnons. Les cha­peaux de cer­tains cham­pi­gnons sont com­po­sés de fibres pou­vant réagir avec les agents de tan­nage chi­miques uti­li­sés dans l’in­dus­trie du cuir. Ce maté­riau ne sera pas bio­dé­gra­dable, car des pro­duits chi­miques y ont été ajou­tés. Cer­tains types de cham­pi­gnons n’ont pas besoin de pro­duits chi­miques. Ils peuvent être immé­dia­te­ment trans­for­més en fibres dans de bonnes condi­tions envi­ron­ne­men­tales.

Quels sont les cham­pi­gnons et les moi­sis­sures uti­li­sés ? MuS­kin uti­lise un cham­pi­gnon para­site, le ​“Phel­li­nus Ellip­soi­deus”, qui pousse dans les régions sub­tro­pi­cales. Une autre socié­té, Myco­Works, uti­lise des cham­pi­gnons culti­vés à par­tir de mycé­lium et de sous-pro­duits agri­coles. Récem­ment, Myco­Works a enta­mé une col­la­bo­ra­tion avec Her­mès pour la pro­duc­tion de sacs à main et de chaus­sures en cuir végé­tal.

Du cuir végé à partir de raisins

Lors de la récolte du vin, il reste des pelures, des pépins et des rafles. Pour 4 litres de vin, 1 kg de déchets natu­rels est pro­duit. L’architecte mila­nais Gian­pie­ro Tes­si­tore a décou­vert que ces déchets contiennent des maté­riaux fibreux pou­vant être uti­li­sés pour fabri­quer des maté­riaux sem­blables au cuir.

Tes­si­tore a mis au point un cuir à par­tir du vin en col­la­bo­ra­tion avec des cher­cheurs de l’u­ni­ver­si­té de Flo­rence, et a fon­dé la socié­té Vegea, qui vise à com­mer­cia­li­ser du cuir végé­tal à par­tir de rai­sins. Outre les marques de mode, l’in­dus­trie auto­mo­bile s’in­té­resse éga­le­ment à cette alter­na­tive végé­ta­lienne pour le revê­te­ment de ses inté­rieurs. La culture du rai­sin est beau­coup moins pol­luante que l’in­dus­trie de la viande, sur­tout si elle est pro­duite en Europe. Une alter­na­tive éco-res­pon­sable et res­pec­tueuse des ani­maux.

Des pommes du Limbourg à vos pieds

Des cher­cheurs de l’U­ni­ver­si­té UCLL ont mis au point un cuir appe­lé l​’Appeal Lea­ther à par­tir de déchets de pro­duc­tion de pommes du Lim­bourg. La jour­na­liste Sarah Van­doorne a inter­viewé l’é­quipe pour le maga­zine EOS. Qu’ont-ils décou­vert ? Chaque année, 80 000 tonnes de pommes et de poires res­tent dans les champs et ne sont plus uti­li­sées pour la consom­ma­tion ou la pro­duc­tion de jus. Les cher­cheurs veulent réuti­li­ser ces déchets pour en faire du cuir végé­ta­lien. En mélan­geant et en cui­sant les déchets, on obtient une fine couche qui peut ensuite être uti­li­sée pour fabri­quer des sacs à main. Les cher­cheurs doivent encore rele­ver des défis pour rendre le maté­riau plus solide et plus résis­tant à l’eau et aux déchirures. 

L’en­tre­prise ita­lienne Fru­mat et l’en­tre­prise danoise ​“The Apple Girl” fabriquent éga­le­ment du cuir végé­tal à par­tir de rési­dus de pommes pro­ve­nant de l’in­dus­trie ali­men­taire. Tou­te­fois, pour les marques de chaus­sures qui tra­vaillent avec ces entre­prises, nous consta­tons que le pour­cen­tage de fibres de pomme recy­clées est faible. Sou­vent, les fibres de pomme sont mélan­gées au plas­tique (poly­uré­thane). C’est un incon­vé­nient, car le plas­tique est pol­luant et rend la chaus­sure dif­fi­cile à recy­cler. De plus, l’ex­pé­rience nous a appris que la qua­li­té de l​’Appeal Lea­ther est aujourd’­hui encore infé­rieure à celle du cuir véri­table, ce qui signi­fie que vos chaus­sures ne dure­ront pas aus­si long­temps.

Fibres de pinatex provenant de l’ananas

Des maté­riaux sem­blables au cuir peuvent éga­le­ment être déve­lop­pés à par­tir des déchets de la récolte d’a­na­nas. Le Dr Car­men Hijo­sa a déve­lop­pé des fibres Pina­tex à par­tir de feuilles d’a­na­nas. Avec une équipe de Londres, elle a tra­vaillé avec des agri­cul­teurs des Phi­lip­pines pour extraire les fibres. Ces fibres sont ensuite trai­tées en Espagne et trans­for­mées en fibres Pinatex. 

Le Pina­tex est un maté­riau léger, qui res­pire faci­le­ment et qui pos­sède de pro­prié­tés solides. Ce cuir végé­ta­lien peut être uti­li­sé pour les chaus­sures, les sacs à main, mais aus­si les meubles ou les revê­te­ments de voi­ture. Cepen­dant, les ana­nas sont pro­duits loin de chez nous à la difé­rence des rai­sins ou des pommes. Les émis­sions de CO2 seront donc légè­re­ment plus éle­vées du fait du transport. 

Tou­te­fois, une par­tie de la col­lec­tion Pina­tex contien­dra tou­jours des varié­tés de plas­tique. Nous voyons qu’une par­tie de la col­lec­tion contient 72% de déchets d’a­na­nas, 18% de poly­lac­tide (PLA) et 10% de poly­uré­thane (PU). Une autre par­tie de la col­lecte est com­po­sée de 80% d’a­na­nas et de 20% de PLA. Le Pina­tex est donc moins res­pec­tueux de l’en­vi­ron­ne­ment qu’on ne le pen­sait au départ, mais il obtient de meilleurs résul­tats que la plu­part des cuirs à base de fruits.

Certaines fibres végétales contiennent du plastique

Le liège, le rai­sin et les cham­pi­gnons peuvent être trans­for­més en cuir végé­ta­lien sans ajout de plas­tique. Mais ce n’est pas le cas pour tous les pro­duits natu­rels. Nous avons vu plus haut que pour les fibres Pina­tex, en plus de l’a­na­nas, du plas­tique est éga­le­ment ajou­té. Plu­sieurs marques de cuir végé­ta­lien ajoutent éga­le­ment du plas­tique au maté­riau. C’est éga­le­ment le cas pour les fibres de café ou de cac­tus. Ces matières végé­tales ne sont pas encore assez solides pour être immé­dia­te­ment trans­for­mées en tis­sus sem­blables au cuir. L’a­jout de plas­tique est néces­saire pour ren­for­cer le matériau. 

Ce n’est pas parce qu’un pro­duit contient un ingré­dient natu­rel issu de déchets agri­coles qu’il est meilleur pour l’en­vi­ron­ne­ment. En ajou­tant du plas­tique au cuir végé­ta­lien, l’im­pact envi­ron­ne­men­tal aug­men­te­ra consi­dé­ra­ble­ment et les ani­maux des rivières et des océans seront tou­chés. Les maté­riaux hybrides sont éga­le­ment beau­coup plus dif­fi­ciles à recy­cler.

Il n’est pas tou­jours évident de savoir si le maté­riau est com­po­sé à 100 % de pro­duits natu­rels ou d’un mélange de pro­duits natu­rels et de plas­tique. Sou­vent, les marques dis­si­mulent le pour­cen­tage de plas­tique dans leurs pro­duits végétaliens.

Le cuir de cactus Desserto est sans PVC mais pas sans plastique

L’en­tre­prise Des­ser­to indique sur son site web que son cuir de cac­tus est sans PVC. Tou­te­fois, cela signi­fie seule­ment qu’il ne contient pas un cer­tain type de plas­tique. Le cuir de cac­tus Des­ser­to contient 65% de poly­uré­thane (PU) et seule­ment 35% de cac­tus. Bien que le PU soit plus res­pec­tueux de l’en­vi­ron­ne­ment que le PVC, il reste du plas­tique et est moins éco­lo­gique que ne le pré­tend la marque. Le green­wa­sing autour du cuir de cac­tus est très courant. 

Un tissu lié à la terre comme alternative au cuir

Bien qu’il ait l’ap­pa­rence et le tou­cher du cuir,le Mylo Unlea­ther de Bolt Threads, à base de mycé­lium, semble plus attrayant. L’en­tre­prise a col­la­bo­ré avec Stel­la McCart­ney et a béné­fi­cié d’une large cou­ver­ture média­tique. Mal­heu­reu­se­ment, cette alter­na­tive au cuir n’est ni entiè­re­ment bio­lo­gique, ni bio­dé­gra­dable et ni exempte de plas­tique. La fini­tion ajou­tée est un poly­uré­thane à base d’eau. Cela nous amène à la prin­ci­pale ques­tion concer­nant les alter­na­tives au cuir à base de plantes : leurs finitions.

La première couche de finition entièrement biodégradable au monde

Le revê­te­ment Liquid­plant de von Holz­hau­sen consti­tue une récente per­cée dans l’in­dus­trie. Selon l’en­tre­prise, il pour­rait relé­guer les fini­tions à base de pétrole et cir­cu­la­ri­ser tous les types de tis­sus et de maté­riaux tels que le bois, le métal, la pein­ture et le papier. Asso­cié à leur tis­su ​“ter­ra” à base de déchets agri­coles, ils trans­forment les plantes en maté­riaux de l’a­ve­nir. Liquid­plant se com­pose de sucre de maïs, d’huiles et de graines de ricin et de lin et est entiè­re­ment per­son­na­li­sable, recy­clable et bio­dé­gra­dable. La dura­bi­li­té est une ques­tion clé dans les alter­na­tives au cuir et, jus­qu’à pré­sent, le PU a été la solu­tion pour l’en­semble de l’in­dus­trie en tant que couche de fini­tion pour garan­tir la lon­gé­vi­té. Liquid­plant a entre­pris de redé­fi­nir les normes de l’industrie.

Des chaussures en café et en plastique

La nou­velle marque de chaus­sures ​“Xpre­Sole” de l’en­tre­prise japo­naise Cci­lu fabrique des chaus­sures à par­tir de café. Dans la com­po­si­tion de la chaus­sure, on trouve éga­le­ment du PET (poly­es­ter), du PU et d’autres types de plas­tique recy­clés. La chaus­sure est com­mer­cia­li­sée comme une alter­na­tive éco-res­pon­sable, mais nous avons des doutes sur son carac­tère durable, car seule­ment 30 % du maté­riau est consti­tué de café et les 70 % res­tants de plas­tique.

Cuir végétalien à base de maïs

En 2019, Ulla­fa­brics a déve­lop­pé Ultra­lea­ther® Volar Bio comme alter­na­tive au cuir. Le maté­riau se com­pose d’un mélange de tis­sus, dont seule­ment 29% sont basés sur des maté­riaux végé­taux déri­vés de la pro­duc­tion de maïs. De plus, le cuir végé­ta­lien est éga­le­ment com­po­sé de 65 % de poly­es­ter, un maté­riau arti­fi­ciel. Les mélanges de maté­riaux sont très dif­fi­ciles à recy­cler, de plus, ils ne bio­dé­gradent pas les chaus­sures. Nous pen­sons donc que ce maté­riau n’est pas non plus très biologique. 

Quel est le meilleur cuir ?

Les peaux sont sou­vent un sous-pro­duit de l’in­dus­trie de la viande, en par­ti­cu­lier les peaux de chèvre et de mou­ton. Elles sont consi­dé­rées comme un déchet au même titre que les restes de rai­sin, d’a­na­nas ou de pomme. Tant que la popu­la­tion mon­diale conti­nue­ra à éle­ver du bétail et à pêcher pour se nour­rir, les peaux d’a­ni­maux exis­te­ront. Il est impé­ra­tif de trans­for­mer l’in­dus­trie du cuir en une indus­trie plus humaine, plus durable et plus res­pec­tueuse de l’en­vi­ron­ne­ment. Le bien-être des ani­maux doit être une prio­ri­té et la pro­duc­tion et la fabri­ca­tion doivent être trans­pa­rentes et se dérou­ler au niveau local. 

Nous don­nons la pré­fé­rence au cuir à tan­nage végé­tal pro­ve­nant de l’é­le­vage et de la fabri­ca­tion de bétail en Europe.

À quels certificats faut-il faire attention?

L’un des cer­ti­fi­cats les plus impor­tants pour le cuir est le LEA­THER STAN­DARD d’OE­KO-TEX®, un sys­tème de cer­ti­fi­ca­tion mon­dial indé­pen­dant. Ce label tient compte de la pro­duc­tion légale, des tests effec­tués sur plu­sieurs cen­taines de sub­stances indi­vi­duelles régle­men­tées et de l’u­ti­li­sa­tion de pro­ces­sus de pro­duc­tion res­pec­tueux de l’en­vi­ron­ne­ment. Le label s’ap­plique aux pro­duits en cuir finis et semi-finis. Les cri­tères d’es­sai sont mis à jour chaque année et intègrent les der­nières décou­vertes scien­ti­fiques et la légis­la­tion la plus récente. De plus, le label NATUR­LE­DER a éta­bli des lignes direc­trices pour la pro­duc­tion de la peau jus­qu’à sa vente, ain­si que pour l’u­ti­li­sa­tion du cuir fini.

Préférez-vous les options végétaliennes ?

En tant que consom­ma­teur, il est impor­tant de res­ter vigi­lant face aux astuces mar­ke­ting des marques de mode. Ce n’est pas parce qu’une chaus­sure ou un sac à main contient un pro­duit végé­tal qu’il est bon pour l’en­vi­ron­ne­ment. Sou­vent, il contient de grandes quan­ti­tés de plas­tique, ce qui affecte la vie marine. Chez COSH, nous vous conseillons d’é­vi­ter autant que pos­sible les mélanges avec du plas­tique, car ils ne s’ins­crivent pas dans une éco­no­mie cir­cu­laire infi­nie. Évi­tez éga­le­ment de choi­sir des sacs à main et des chaus­sures à base de plas­tique 100% recyclé.

Á lire éga­le­ment: La vraie his­toire der­rière votre sac à main et vos chaus­sures en cuir

Pour en savoir plus sur le coton, cli­quez ici

Pour en savoir plus sur la laine, cli­quez ici