Textielrecyclage in Duitsland: uitdagingen en ontwikkelingen

Kledingdonaties lijken op het eerste gezicht nobel, maar er schuilen complexe morele dilemma’s en milieukwesties achter, waaronder het fenomeen ‘ecologisch kolonialisme’.

Dit concept, dat zijn oorsprong vond in een VN-vergadering in 1989, belichtte de zorgen van Afrikaanse landen over het dumpen van gevaarlijk afval door rijkere landen.

Ecologisch kolonialisme: Historische Context en Hedendaagse Gevolgen

Het begrip “ecologisch kolonialisme” beschrijft hoe industriële grootmachten afval, vooral elektronisch afval, naar armere landen hebben verplaatst, wat leidt tot een schadelijke afhankelijkheid en ecologische achteruitgang. Dit is een weerspiegeling van een grotere maatschappelijke vervreemding van onze natuurlijke omgeving – een gevolg van Europees kolonialisme volgens EuropeNow. Het tijdschrift stelt dat, ondanks moderne termen als globalisering, resten van kolonialisme blijven bestaan, waarbij natuurlijke bronnen worden uitgebuit en het ecologisch evenwicht wordt verstoord. De mode-industrie heeft moeite om zich aan te passen aan een circulair model waar afval een nieuwe bestemming krijgt.

Het tijdschrift stelt dat, ondanks moderne termen als globalisering, resten van kolonialisme blijven bestaan, waarbij natuurlijke bronnen worden uitgebuit en het ecologisch evenwicht wordt verstoord. De mode-industrie heeft moeite om zich aan te passen aan een circulair model waar afval een nieuwe bestemming krijgt.

Het antropoceen: Hoe de textiel impact van de mens onze wereld verandert

De mensen hebben nu de grootste invloed op onze planeet. Wat is het antropoceen? Het begrip antropoceen werd gelanceerd door de Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen. Het betekent ‘geologisch tijdperk van de mens’, waarin de (desastreuze) invloed van de mens overal op aarde aanwezig is.

Tegen 2025 zal Duitsland jaarlijks bijna twee miljoen ton textielafval produceren, wat neerkomt op meer dan 17 kilogram per persoon. (Bron: bvse) Hoe en waar dit afval wordt verwerkt, bepaalt de ecologische impact ervan, en of het zich schuldig maakt aan ecologisch kolonialisme.

Het hedendaagse “ecologisch kolonialisme” toont aan dat vooral rijke elites een ongekende invloed hebben op onze planeet. De Europese en Britse elites, nog steeds gevoed door een neokoloniale mentaliteit, verschuiven hun verantwoordelijkheid. Waar kolonisatie vroeger ging over het fysiek innemen van land, gaat het nu om subtiele economische druk. Dit betekent dat terwijl Europa zichzelf als voorvechter van groene initiatieven positioneert, het vaak de last van zijn klimaatdoelstellingen op de armere landen schuift.

De stortplaats Dundora in Kenia is hier een frappant voorbeeld van. Jaarlijks wordt Dundora overspoeld met meer dan 12 miljoen kledingstukken, onder het mom van ‘duurzame recycling’. Veel van deze kleding wordt echter als onverkoopbaar gezien, en het lokale recyclingsysteem kan deze overweldigende hoeveelheid niet verwerken.

Circulaire mode: een visie voor duurzame transformatie

Circulaire mode, met textielhergebruik als kern, biedt een oplossing door kleding uit stortplaatsen te houden en tegelijkertijd de vraag naar nieuwe kleding te verminderen. Kledingstukken behouden zo ook hun intrinsieke waarde, waardoor de winning en productie van grondstoffen tot een minimum wordt beperkt.

Textielrecycling: Niet langer een optie, maar een must!

Een textielstudie uit 2020 door de Duitse Federale Vereniging voor Secundaire Grondstoffen en Afvalverwijdering (bvse) toont een industrie die te maken heeft met zowel vooruitgang als uitdagingen. Textielrecycling bevindt zich op een cruciaal keerpunt, en in deze context is Duitsland een boeiende casestudy. Te midden van een toenemend milieubewustzijn is textielrecycling geëvolueerd van een bewuste keuze naar een haast technologische noodzaak.

Ondanks de vooruitgang staat de industrie toch, zowel in Duitsland als wereldwijd, voor enorme uitdagingen die een genuanceerd begrip vereisen. We gaan dieper in op deze complexiteit en bieden een gelaagd begrip en inzicht in de toekomstige uitdagingen.

Textielrecycling in Duitsland: Trends en Ontwikkelingen

Thomas Fischer, woordvoerder van de textielrecyclingsector voor de Duitse Federatie voor Secundaire Grondstoffen en Afvalverwerking (bvse), bevestigt dat Duitsland een efficiënt terugname systeem heeft voor het inzamelen van gebruikt textiel. De bvse-vereniging vertegenwoordigt ongeveer 1.000 middelgrote bedrijven binnen de Duitse en Europese recycling- en afvalverwijderingssector en is daarmee de grootste beroepsorganisatie in beide regio’s.

Het Duitse textielinzamelingssysteem omvat meerdere spelers, zoals commerciële inzamelaars, non-profit inzamelaars en

gemeentelijke inzameldiensten. De bvse stelt dat deze structuur voldoet aan de nationale vereisten voor gescheiden textielinzameling. Het systeem hanteert uniforme normen bij het afsluiten van overeenkomsten of het geven van vergunningen aan inzamelaars, zoals vastgelegd in verordening (§ 22 KrWG).

Fischer benadrukt de betrouwbaarheid en naleving van de verzamelcontainers in overeenstemming met overheidsvoorschriften.

De betrouwbare kledingcontainers hebben vaak het “FairWertung” logo of het “bvse kwaliteitskeurmerk”, te zien op de container of de website van de inzamelaar.

Trends en ontwikkeling in textielinzameling

Een recente bvse-studie uit 2020 toont aan dat privéondernemingen (85%) die betrokken zijn bij textielinzameling steeds vaker samenwerkingsverbanden (65%) aangaan, met voornamelijk non-profits of in opdracht van lokale gemeenten.

Hoewel velen zich nog steeds richten op lokale projecten, zien we een duidelijke trend richting nationale inzamelacties. Deze verschuiving kan een reactie zijn op de stijgende concurrentie voor materiaal van hoge kwaliteit. Kort omvat: winstgevendheid wordt steeds een grotere uitdaging.

Sinds 2015 is het hergebruik van textiel in Duitsland met 8% gestegen tot 810.000 ton, wat duidt op een opwaartse trend. . Dit betekent dat 62% van het totale ingezamelde textiel terug in omloop terecht komt. De meeste kledingstukken krijgen een tweede leven op de tweedehandsmarkt, via commerciële inzamelbedrijven of non-profitorganisaties. Ze worden alleen opgenomen in de officiële afvalstatistieken wanneer ze verwerkt zijn door het Duitse afvalbeheersysteem.

Binnen het Duitse afvalbeheer vindt de inzameling van gebruikt textiel op verschillende wijzen plaats. Uit een bvse-onderzoek van 2015 blijkt:

88% (890.000 ton) wordt ingezameld via straatcontainers, de voornaamste methode.
9% (91.000 ton) komt van deur-aan-deur inzamelingen, waarbij meestal manden of zakken worden gebruikt, en deze methode neemt af in gebruik.
3% (30.000 ton) wordt verzameld via kledingwinkels.

De Paradox: meer inzameling, lagere kwaliteit

In de afgelopen zeven jaar heeft zich een opvallende ontwikkeling voorgedaan in Duitsland. Ondanks dat het aantal kledingcontainers is verminderd om de inzameling van lage kwaliteit kleding te beperken, is de totale hoeveelheid ingezameld textiel gestegen. Volgens Thomas Fischer van bvse wordt slechts een klein percentage, “tussen de twee en vier procent, van de oude kleding die door commerciële bedrijven wordt verzameld, in Duitsland opnieuw verkocht als tweedehands kleding.”

Deze groei in inzamelvolume vormt een uitdaging. Zelfs nu er meer textiel wordt hergebruikt, zijn de bijbehorende sorteer- en verwerkingskosten gestegen, wat de afnemende kwaliteit van het ingezamelde textiel weerspiegelt.

Door de ondermaatse kwaliteit van fast fashion was een stijging van 8% in hergebruik van textiel alleen mogelijk voor inzamelbedrijven door rigoureuze specialisatie en immense kostendruk. Helaas heeft deze druk niet geleid tot een evenredige stijging van de inkomsten. (Bron: bvse)

De textielrecyclingindustrie merkt voor de eerste sortering een hoge toename van verontreinigingen op, die zo’n 11% van het totale ingezamelde materiaal bedraagt. Bijgevolg kampt de sector met stijgende afvalverwerkingskosten voor niet-recycleerbaar textiel, welke sinds 2015 zijn verdubbeld. (Bron: bvse).

Afname van upcycling en materiaal herbruik

Tegelijkertijd is geüpcycled of gerecycled textiel met 7% afgenomen. De cijfers voor materiaalrecycling zijn nog alarmerender. Volgens een textielstudie uit 2018 was materiaalrecycling goed voor slechts 12% van het gerecyclede textiel, een aanzienlijke daling ten opzichte van de 17% slechts drie jaar eerder. (Bron: bvse)

Als textielrecyclingbedrijven moeite hebben om economisch rond te komen, wat betekent dit dan voor de duurzaamheid en het milieu in Duitsland? Zorgt ons overmatig koopgedrag voor een stille ondergang van textielrecycling?

Inzichten textielrecyclingstudie 2020

Op het gebied van textielrecycling in Duitsland reflecteren de cijfers duidelijk het onbenutte potentieel binnen de industrie. Uit een textielrecylingstudie van 2020 bleek dat de materiaalstromen voor recycling van kleding en huishoudtextiel op meer dan 1 miljoen ton kwamen.

De cijfers worden in het figuur hieronder uitgesplitst om de huidige toepassingen van dit textiel te onthullen:

In 2020 is het hergebruikte textiel met 7% gedaald ten opzichte van 2015. Het recyclingpercentage is gedaald tot 20%, 3% minder dan in 2015. Een opvallende trend is de stijging van thermochemische recycling met 2%, terwijl de mechanisch recycling van materialen met 5% is gedaald. Aangenomen wordt dat een van de redenen voor de stijging van thermochemische recycling het toenemende gebruik van synthetische vezels op basis van aardolie is, die een hogere calorische waarde hebben. Dit valt samen met een daling in de kwaliteit van textiel.

Een andere mogelijke oorzaak van de afname in materiaalrecycling is dat het recyclen van materialen uitdagender en dus bijgevolg minder winstgevend is geworden. Het percentageaandeel afval dat bij het sorteren wordt gevonden, is sinds 2015 verdubbeld tot 4% van het totaal. Deze cijfers benadrukken het belang van doordachte strategieën om elke vezel optimaal te benutten en de rol van recycling in de textielsector te versterken.

Belemmeringen voor statistische transparantie en verslaggeving

Het is belangrijk te vermelden dat de cijfers van het Federaal Bureau voor de Statistiek niet altijd compleet zijn. Ze richten zich op de binnenlandse productie en laten vaak gegevens van kleinere bedrijven en specifieke productiehoeveelheden buiten beschouwing.

De bvse-textielstudie van 2015 vermeldt bovendien dat bepaalde informatie wordt achtergehouden om bedrijfsgeheimen te beschermen.

Daarnaast kunnen bedrijven ervoor kiezen om niet deel uit te maken van de officiële statistieken, wat betekent dat de gegevens mogelijk niet alle bedrijven bevatten, zelfs niet diegenen die aan de gespecificeerde criteria voldoen.

Eenvoudig gezegd bieden de beschikbare statistieken een basisinzicht, maar geven ze waarschijnlijk geen duidelijk en volledig beeld van de Duitse recyclingindustrie.

Niettemin is de waargenomen daling in textielrecycling alarmerend, gezien de aanzienlijke toename in de instroom van kleding. Aangezien materiaalrecycling cruciaal is voor het genereren van gerecyclede vezels, benadrukt de verdubbeling van het sorteerafval tot 52.000 ton sinds 2015 de omvang van de uitdaging.

Van Duitse kleerkasten… op de afvalberg in Afrika?

De bvse schetst een beeld van Duitslands surplus aan gebruikte kleding van hoge kwaliteit waar veel vraag naar is in Oost-Europa, Azië en Afrika. Toch spreken de grimmige beelden van uitpuilende stortplaatsen van Ghana tot Oeganda dit verhaal tegen. Opmerkelijk genoeg bevinden 19 van de 50 grootste afvalstortplaatsen ter wereld zich in Afrika, voornamelijk in regio’s ten zuiden van de Sahara.

Een opvallend beeld komt uit de Korle Lagoon in Accra, de hoofdstad van Ghana. Een steile berg van ongeveer 20 meter hoog ligt aan het water, waar vee overheen kronkelt. Verbazingwekkend genoeg is dit geen natuurlijke berg, maar een stortplaats. Maar liefst 60% van de inhoud bestaat uit afgedankte kleding. Accra ontvangt elke week zo’n 15 miljoen gebruikte kleren uit het Verenigd Koninkrijk, Europa, Noord-Amerika en Australië. Deze overspoelen de uitgebreide kledingmarkt van de stad. Ongeveer 40% van deze kleding is van zo’n slechte kwaliteit dat ze bij aankomst waardeloos worden geacht, waardoor ze rechtstreeks naar de vuilnisbelt of de omgeving gaan.

In 2012 legde de Duitse federale regering een officiële verklaring af over de morele aspecten van het exporteren van tweedehands kleding. Hierin werd beweerd dat het verzenden van gebruikte kleding naar landen in het Zuiden een noodzakelijke handelsovereenkomst is, die hen betaalbare kleding van hoge kwaliteit biedt in ten opzichte van de duurdere lokale textielproductie.

Dit suggereert dat het voor landen als Kenia en Oeganda geen keuze, maar noodzaak is om afhankelijk te zijn van (wat wordt beweerd) voornamelijk tweedehands katoenen kleding, omdat deze geïmporteerde kleding 60 tot 80% van hun kledingbehoefte dekt. (Bron: Deutscher Bundestag – 17. Wahlperiode, Drucksache 17/8690) Thomas Fischer benadrukt dat landen als Rwanda inderdaad afhankelijk zijn van tweedehands kwaliteitskleding om aan hun vraag op de markt te voldoen.

“In veel landen is er geen concurrerende textielindustrie. En waar die wel bestaat, spreken de traditionele producten veel consumenten niet aan. Ze verkiezen betaalbare en modieuze Europese kleding.”

Bovendien wijst Fischer erop dat het echte probleem niet de influx van tweedehands kleding uit Europa is, maar eerder de stortvloed van slecht gemaakte synthetische kleding uit Azië die de Afrikaanse markten overspoelt.

Korle Lagoon is een directe getuige van de gevolgen van onze massaconsumptie, met overblijfselen die ook uit landen als Duitsland komen. Europeanen raken steeds sterker in de greep van Aziatische fast fashion producenten zoals Shein en Temu. Dankzij hun agressieve marketing en een constante stroom van nieuwe collecties tegen lage prijzen hebben zij een steeds grotere invloed op het Europese modelandschap. Ze winnen aan populariteit, ook in Afrika, mede dankzij Europese consumenten. Maar de kleding die ze aanbieden gaat niet lang mee: na een paar keer wassen raakt het beschadigd of zit het niet meer goed. Veel van deze items worden snel weggegooid en blijven ongedragen nadat ze de Afrikaanse markten zijn binnengebracht.

Fischer gaat verder: “De huidige wereldwijde crisis toont aan dat consumenten niet besparen op mode als geheel, maar alleen op individuele kledingstukken. Echter, twee hoogwaardige T‑shirts hebben een langere levensduur dan vijf van lage kwaliteit. Voldoening wordt simpelweg niet meegenomen in consumentengedrag.”

Onderdrukken geïmporteerde kleren daarom niet opkomend markt potentieel? Hoe kunnen we consumenten stimuleren om voor lokaal geproduceerde kleding te kiezen? Fischer verduidelijkt: “Het gaat niet alleen om marktdynamiek. Een groeiende lokale textielindustrie vereist een stabiel politiek klimaat om investeerders aan te trekken. Ook zijn basisvoorzieningen zoals water, elektriciteit en riolering nodig. En heel belangrijk: er moet een antwoord komen op bestaande infrastructurele tekorten. Zorg voor de juiste condities en de markt zal groeien.”

Lees meer achter de cijfers: De Afrikaanse stortcrisis en de Duitse export

Het standpunt van de Duitse regering, die de negatieve impact van haar export van gebruikte kleding op de textielindustrieën van ontvangerlanden ontkent, roept vragen op. Een mogelijke verklaring hiervoor is hun opvatting van beperkte aansprakelijkheid: zodra het textiel sorteercentra in Polen of Nederland bereikt, ziet Duitsland haar verantwoordelijkheid als afgerond. De 104.000 ton textiel die in 2010 als afval werd bestempeld en van Duitsland naar Afrika werd verzonden, betwist deze zienswijze.

Fischer geeft aan dat, in tegenstelling tot Duitsland waar textiel vaak gesorteerd wordt op basis van economische waarde, landen zoals de Verenigde Staten vaak exporteren zonder grondige keuring. “Om economisch rendabel te zijn, moeten ze ongeveer 60% van de kleding die ze inzamelen en sorteren kunnen verkopen. Al het andere kost onze leden geld omdat elke stap van het sorteerproces handmatig en tijdrovend is. Kleding die onverkoopbaar wordt geacht, moet op de juiste manier worden verwerkt, wat ook geld kost.”

Het initiatief “Dead White Man’s Clothes” legt de diepgewortelde problemen binnen de wereldwijde textielhandel bloot. In dit systeem worden kledingstukken van mindere kwaliteit gemakkelijk uit het zicht verplaatst en elders verscheept. Dit vraagt om een dringende herziening. De cyclus waarin textiel geproduceerd, weggegooid en vervolgens naar het buitenland gestuurd wordt, kan niet blijven doorgaan. Hieruit komt een complexe vraag naar voren: Waar ligt de werkelijke verantwoordelijkheid? Bij de exporterende landen, de textielproducenten, de eindconsumenten, of een combinatie van deze partijen?

Textieltrends: Een blik op de Duitse export van 2022

In 2022 daalde de Duitse export van gebruikte kleding en textielgoederen met 462.500 ton. Dit was een daling van 10,7% ten opzichte van 2021. Per persoon komt dit neer op 5,5 kilogram gebruikt textiel dat naar het buitenland wordt gestuurd, waarbij een aanzienlijk deel bestemd is voor Polen en Nederland, waar deze worden gesorteerd en verder geëxporteerd. (Bron: Statistisches Bundesamt)

Meer specifiek was ongeveer een derde van deze textielexport bestemd voor buurlanden Polen (16,9%) en Nederland (15,2%). Andere belangrijke bestemmingen waren België, de Verenigde Arabische Emiraten en Turkije.

Gebaseerd op UN Comtrade gegevens van 2021 was Duitsland wereldwijd de op één na grootste exporteur van gebruikt textiel. De VS stonden op de eerste plaats, gevolgd door China op de derde plaats. Voor dat jaar waren Pakistan, de VAE en Maleisië de belangrijkste importeurs op wereldschaal.

Wanneer we deze handelsroutes verder onderzoeken, is er een duidelijk gebrek aan transparantie over waar het textiel uiteindelijk terechtkomt. Landen als Polen, Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten zijn weliswaar belangrijke importeurs, maar slecht tussenstations in deze handelsketen, zij exporteren dit textiel vaak weer verder.

Marktdynamiek en regelgeving

Tegen de verwachtingen in blijkt uit het bvse-rapport dat de tarieven voor textielinzameling door openbare instanties niet zijn gestabiliseerd of verlaagd. Er is bovendien een probleem dat de illegale textielhandel niet goed wordt aangepakt door overbelaste overheidsorganen en een aanhoudend tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in de Duitse economie.

Fast fashion verergert het probleem door de markt te overspoelen met goedkoop, laagwaardig textiel en door recycling te bemoeilijken. De Duitse circulaire economie wetgeving (KrWG) stippelt een afvalhiërarchie uit die hergebruik voorop stelt. Maar een belangrijke vraag blijft of de doelstellingen van deze wet haalbaar zijn, gezien de diverse uitdagingen die aan bod komen.

Globaal Perspectief: Duitsland als Casestudy

Wereldwijd wordt minder dan 1% van het textielafval vezel-tot-vezel gerecycled, vanwege verschillende belemmeringen zoals inzamelingspercentages en sorteerproblemen. De huidige inzamelingspercentages in Europa schommelen bijvoorbeeld rond de 30 – 35% en het grootste deel van het ongesorteerde afval wordt geëxporteerd en gaat op maandenlange reizen naar een groot aantal bestemmingen, vaak om te eindigen op toxische stortplaatsen aan de andere kant van de wereld. (Bron: McKinsey & Company)

Fast Fashion: het wereldwijde toonbeeld van overconsumptie

Het Duitse probleem met fast fashion vindt wereldwijd weerklank. Consumenten worden steeds meer gedreven door impulsieve aankopen en kiezen vaker voor trendgevoelige wegwerpkleding. Dit resulteert in een wereldwijde groei van textiel van lage kwaliteit waar conventionele recyclingmethoden niet tegen op gewassen zijn. De milieugevolgen van deze wegwerpkleding, die overal ter wereld op stortplaatsen en in ecosystemen belandt, heeft omvangrijke consequenties voor veel landen.

Versnipperde Regelgeving

De Duitse wet op het afvalbeheer in gesloten kringloop (KrWG) bevat beleidsregels voor afvalpreventie, recycling en andere methoden van afvalverwerking, waaronder textielafval. De klemtoon ligt op het creëren van een gesloten kringloopeconomie waarin producten, waaronder textiel, effectief kunnen worden hergebruikt of gerecycled.

De wereldwijde myriade van regelgeving, aangepast aan lokale economische en milieuomstandigheden. Dit maakt het complex om afvalbeheer op internationale schaal te coördineren. Het gebrek aan uniformiteit maakt het moeilijk om wereldwijde best practices vast te stellen, middelen efficiënt te delen of zelfs om prestaties nauwkeurig te meten en te vergelijken.

Wat bijvoorbeeld in het ene land als “recyclebaar” wordt beschouwd, voldoet misschien niet aan de criteria in een ander land, wat tot verwarring en inefficiëntie leidt.

Omdat winst vaak de drijvende factor is, en grootschalige textielrecycling uitblijft, missen we wereldwijde kansen voor beter afvalbeheer en behoud van hulpbronnen. Dit maakt een effectieve aanpak lastiger.

Technologische belemmeringen

Hoewel Duitsland vooroploopt op het gebied van technologische ontwikkelingen, ondervindt de recyclagesector er nog steeds struikelblokken op vlak van textielrecycling. Deze problemen zie je overal ter wereld terug. De discrepantie is vooral duidelijk in landen van het zuidelijk halfrond. Daar hebben landen veel kansen voor textielrecycling door de groeiende consumentenmarkt, maar vaak lopen ze vast door een gebrek aan goede faciliteiten en infrastructuur.

Textiel Recycling in Panipat: lokale werkgelegenheid en wereldwijde impact

Panipat, een stad in Noord-India, springt in het oog als een opmerkelijk voorbeeld. Hier draait een groot deel van de economie om het verwerken van afgedankt textiel uit het Westen. Hierdoor wordt het de “wegwerphoofdstad van de wereld” genoemd. Dagelijks wordt er een enorme hoeveelheid niet-herdraagbaar textiel naar Panipat verscheept, waar het vakkundig wordt verwerkt: het wordt vervezeld en, vervolgens gesponnen tot recycled garen en uiteindelijk geweven tot nieuwe stoffen, waar vervolgens nieuwe producten van worden gemaakt, zoals dekens, tapijten en huishoudtextiel. Dit proces bespaart niet alleen waardevolle hulpbronnen, maar biedt ook lokale werkgelegenheid. Het benadrukt echter ook een bepaalde noodzaak.

In Panipat worden weliswaar vooruitstrevende recyclingtechnieken toegepast, maar er is een dringende noodzaak aan geavanceerdere en duurzamere technologieën voor de ontwikkeling en uitbreiding van toekomstige recyclingfaciliteiten. Veel van de processen daar zijn nog handmatig, en de diverse samenstellingen van moderne kleding maken recycling complexer en minder efficiënt.

Anderzijds is er expertise in overvloed in technologisch geavanceerde landen zoals Duitsland, maar de infrastructuur heeft moeite om de complexiteit van het hedendaagse textielafval aan te pakken, van gemengde stoffen tot de overvloedige productie van de mode-industrie.

Terwijl het Zuiden kan rekenen op een grote en vaardige beroepsbevolking, kampt het Noorden met een tekort aan arbeidskrachten en is het sterk afhankelijk van technologie. Deze dynamiek heeft ertoe geleid dat het Noorden de betaalbare arbeidskrachten van het Zuiden uitbuit, terwijl het Zuiden afhankelijk blijft van de technologische en financiële steun van het Noorden.

Textiel recyclage: Een duurzame toekomst met economisch potentieel?

Het onderzoek van McKinsey & Company, “Scaling textile recycling in Europe-turning waste into value”, biedt een veelbelovend vooruitzicht. Een investering van €6 tot €7 miljard tegen 2030 zou vezel-tot-vezel recycling kunnen sturen om 18 – 26% van het bruto textielafval te beheren. De potentiële opbrengst? Een veelbelovende winstmarge van 1,5 tot 2,2 miljard euro, milieuvoordelen en naar schatting 15.000 nieuwe banen, met een vermindering van de CO2-uitstoot met ongeveer 4 miljoen ton. Met een verwachte return on investment van 55 tot 70% rijst de vraag: waarom de terughoudendheid om over te stappen op een meer circulair textielmodel?

De belemmeringen waar Duitse recyclingbedrijven mee te maken hebben, van afnemende textielkwaliteit tot escalerende operationele kosten, vinden wereldwijd weerklank. In veel landen lijken de directe economische voordelen van textielrecycling ongrijpbaar, wat leidt tot een voorzichtige benadering van investeringen en beleidsinitiatieven. De kern van dit probleem is de ontoereikende financiering voor onderzoek en ontwikkeling binnen recyclingbedrijven wereldwijd, waardoor ze in schaal beperkt blijven of ze gedwongen worden om met kleine winstmarges te werken. Bovendien is hun levensvatbaarheid vaak afhankelijk van de onvoorspelbare economische dynamiek van hun regio.

Economische en sociale gevolgen van het afstappen van Fast Fashion

Het ontwikkelen van een robuuste recyclinginfrastructuur is cruciaal voor zowel ecologische duurzaamheid als voor het beschermen van landen die zwaar leunen op de fast fashion-industrie, zoals Bangladesh. In 2019 was de kledingindustrie goed voor zo’n 84% van Bangladesh’s exportinkomsten. Gedreven door voordelige arbeidskrachten en soepele milieuregels, voorziet deze industrie miljoenen mensen van werk en inkomen. Een plotselinge ineenstorting van de fast fashion zou voor Bangladesh desastreuze gevolgen hebben.

De vele textielarbeiders, die nu al van het minimale moeten rondkomen, zouden direct in de problemen komen. Daarom zijn de bedrijven die van deze structuur hebben geprofiteerd het aan deze landen verplicht om nu vooruit te denken.

Het huidige model van de textiel- en kledinghandel doet akelig veel denken aan historische uitbuitingspatronen. Terwijl Panipat wordt geprezen als een voorbeeldig ‘afval-naar-wonder’-model, duikt het potentiële gevaar op van een nieuw tijdperk van een soort ‘recycling-kolonialisme’. Net als in de modewereld draait de winst in de recyclingsector voornamelijk om goedkope arbeidskrachten. Simpel gezegd: hoe minder je betaalt voor arbeid, hoe meer winst je maakt. Dit model versterkt en herhaalt de aloude praktijken van uitbuiting.

In plaats van alleen maar afval te exporteren naar stortplaatsen, lopen we het risico dat we recyclebare materialen naar deze landen verschepen voor hergebruik. De luxe van handenarbeid wordt gereduceerd tot fabrieksmatig werk en de cyclus gaat door. Toch blijft de kern van het probleem intact: overconsumptie van onethische en milieuonvriendelijke kleding.

Bewustmaking en actie

Wereldwijd neemt het milieubewustzijn toe, maar tastbare actie schiet vaak tekort. In Duitsland overschaduwt de allure van gemak vaak duurzame keuzes in voedsel en kleding.

Een onderzoek van het Forsa Institute schetst echter een tegenovergesteld beeld. Uit een enquête onder meer dan 1000 personen bleek het volgende:

De vreugde van geven

86% van de Duitsers doneert kleding, wat wijst op een bewustzijn van duurzaam weggooien van kleding.
Van deze schenkers zorgt 94% er nauwgezet voor dat ze alleen draagbare items weggeven, waardoor een kringloop van hergebruik wordt bevorderd.
De motivaties zijn uiteenlopend:
85% doneert om kledingstukken een tweede leven te geven;
88% om goede doelen te steunen
54% laat zich leiden door milieuoverwegingen.

In de samenleving is de waarde van kledingdonatie diep geworteld. Bijna iedereen (99% van de ondervraagden) ziet oude kleren niet als afval. Voor hen voelt kleding doneren vergelijkbaar met gaan winkelen (76%) of als het recyclen van papier en glas (20%).

Maar er is een soort tegenstrijdigheid in ons denken. Hoewel veel Duitsers graag kleding doneren, kopen ze ook nog steeds graag goedkope mode. Dat zie je bijvoorbeeld aan de hoge verkoopcijfers van H&M in Duitsland, die € 3,2 miljard bedragen, en aan hoe populair Zalando online is. (Bron: Vogue Business)

Een wereldwijd mandaat voor duurzame en eerlijke textielrecycling

Duitsland wordt geconfronteerd met significante uitdagingen op het gebied van textielrecycling. Dit is echter niet enkel een Duits vraagstuk. Wereldwijd kampen landen met problemen rondom het recyclen van kleding en het nastreven van textielduurzaamheid. De situatie in Duitsland onderstreept de urgentie en complexiteit van deze globale problematiek.

Voor een daadwerkelijke verandering moeten we verder kijken dan enkel het aanpassen van onze infrastructuur en beleid. Het is cruciaal om een goed geïnformeerd en betrokken publiek te hebben, dat kiest voor duurzaamheid in plaats van de huidige mentaliteit van snel gebruiken en weggooien. Alleen met echte inzet van de industrie en het juiste beleid kunnen we kunnen we een nieuw tijdperk van textielrecycling inluiden.

Fischer stelt:“We werken al zestig jaar aan dit probleem en hebben veel geleerd. Ons verzamelsysteem is goed, maar we moeten innovatiever zijn. Hoewel we de afgelopen tien jaar onze processen hebben verbeterd, zorgen nieuwe complexe “multifibre” textielsoorten voor vertraging in technologische vooruitgang. Dat is waarom projecten zoals Renewcell in Zweden zo cruciaal zijn. Binnen Europa moeten we oplossingen vinden om daadwerkelijk duurzamer te worden. Kledingfabrikanten moeten ook kwalitatief betere kleding produceren en investeren in innovatieve textielrecycling voor de toekomst.”

Als we verder kijken, zien we een cruciaal probleem: de machtsbalans in de wereld rond afvalverwerking. In de huidige situatie produceren rijkere landen het meeste afval, terwijl armere landen het verwerken. Dit laat een onevenwichtigheid zien. Fischer benadrukt: “Met zoveel geproduceerde kleding moeten we beter sorteren en recyclen. We moeten bij elke partij kleding ons afvragen: wie zal dit dragen? Elk land moet verantwoordelijk zijn voor waar ze hun afval naartoe sturen.” Om dit te veranderen, is een gezamenlijke inspanning nodig. We moeten de bestaande machtsstructuren herzien en zorgen dat iedereen, ongeacht afkomst of welvaart, invloed heeft op de beslissingen.

De door McKinsey benadrukte strategieën laten zien hoe cruciaal het is om heldere en ambitieuze doelen te hebben, te investeren in echte samenwerkingen, financiering te garanderen en de overheid actief bij het proces te betrekken. Dit is niet zozeer een optie, maar een pure noodzaak. De casestudy van Duitsland dient als wake-up call: Het spoort ons aan om wereldwijd een eerlijke en gelijkwaardige aanpak van textielrecycling op de voorgrond te plaatsen voordat het te laat is.