L’utilisation de surplus de tissus peut-elle être une solution durable pour l’industrie de la mode ?

Dans l’in­dus­trie de la mode, tous les rou­leaux de tis­su ne sont pas uti­li­sés. Ces rou­leaux sont appe­lés ​“sur­plus de tis­sus”, ​“désto­ckage de tis­sus” ou ​“sur­plus de stocks”. De plus en plus de marques émer­gentes, mais aus­si de marques bien éta­blies uti­lisent ces sur­plus de tis­sus pour fabri­quer de nou­veaux articles. Mais qu’est-ce qu’un ​“sur­plus” ? Que pou­vez-vous en faire ? Est-ce vrai­ment une solu­tion éco-res­pon­sable ?

Qu’est-ce qu’un surplus de tissus ?

Les sur­plus de tis­sus sont des restes de l’in­dus­trie de la mode qui étaient cen­sés être uti­li­sés mais sont jetés au bout d’un cer­tain temps. Ces tis­sus ont été pro­duits pour des entre­prises mais celles-ci n’ont pas réus­si à les vendre. C’est le cas quand l’entreprise n’a pas esti­mé cor­rec­te­ment les quan­ti­tés requises, lorsque la cou­leur n’est pas la bonne ou parce que le tis­su a subi des dom­mages mineurs ou grands. Ces tis­sus sont consi­dé­rés comme des sur­plus de stocks et peuvent être ven­dus sous ce terme à d’autres entre­prises, tout en main­te­nant par­fois l’ex­clu­si­vi­té.

Pakhuis de Zwi­j­ger (un centre d’af­faires pour des ins­ti­tu­tions cultu­relles ) a orga­ni­sé une émis­sion appe­lée: ​“Rede­si­gning fashion : The dead­stock dilem­ma” en col­la­bo­ra­tion avec Reflow ( un pro­jet qui vise à déve­lop­per des villes cir­cu­laires et à repen­ser l’utilisation de flux de matières dans les villes). L’émission a com­men­cé autour de la dif­fi­cul­té de déter­mi­ner la quan­ti­té de sur­plus de tis­sus. Il a été affir­mé qu’en­vi­ron 15 % de la pro­duc­tion mon­diale se trans­forme en sur­plus de stocks, ce qui n’est pas négligeable.

Fran­cis­co van Ben­thum, Mireille Gei­js­sen, Aar­ti O’Var­ma, Jos van den Hoo­gen, Ellen Sille­kens et Irene Mal­di­ni ont évo­qué leur expé­rience concer­nant le trai­te­ment de sur­plus de tis­sus, le recy­clage, l’upcycling, la répa­ra­tion et le seconde main.

De l’article usagé à la nouvelle source d’inspiration

Le créa­teur de mode Fran­cis­co van Ben­thum s’est expri­mé sur ce sujet lors de l’é­vé­ne­ment à Pakhuis de Zwi­j­ger. Pour sa marque HACKED by_​, il n’u­ti­lise que des pièces de rebut. Il uti­lise des pièces qui ne sont pas ache­tées par les grandes marques comme H&M et Ikea et il les trans­forme pour créer une nou­velle collection. 

Van Ben­thum explique : ​“Le sur­plus de tis­sus est tout ce qui n’a pas été ven­du. Au niveau mon­dial, envi­ron 100 mil­liards de vête­ments sont fabri­qués chaque année, et 30 % d’entre eux sont aban­don­nés et n’at­teignent donc pas le consom­ma­teur. Une grande par­tie est donc détruite.”

HACKED by_​a vu le jour en 2014. Il vou­lait offrir une solu­tion plus éco-res­pon­sable pour le sec­teur de la mode. ​“Nous étions conscients du pro­blème et avons pen­sé à l’utilisation de ces sur­plus de tis­sus. Nous vou­lons les trans­for­mer en de beaux pro­duits et lut­ter contre ce problème.”

Le créa­teur de mode sou­ligne que l’up­cy­cling est coû­teux pour les entre­prises. ​“Pro­duire moins est la meilleure solu­tion, mais une par­tie de la res­pon­sa­bi­li­té retombe aus­si sur le consom­ma­teur ou la consom­ma­trice. Il y a beau­coup de demande donc les marques pro­duisent plus pour y répondre.” 

Van Ben­thum affirme que la sen­si­bi­li­sa­tion des consom­ma­teurs est très impor­tante. ​“De nos jours, les vête­ments sont consi­dé­rés comme des pro­duits jetables. 169 per­sonnes tra­vaillent sur un seul vête­ment et très peu de gens sont conscients de cela. Si vous étiez au cou­rant de ce pro­ces­sus, vous seriez moins enclins à les jeter.” Selon van Ben­thum, l’exis­tence de sur­plus de stocks est un pro­blème qui doit se résoudre de lui-même. Mais ache­ter moins favo­rise la réso­lu­tion du problème.

Mireille Gei­js­sen a fon­dé i‑did en 2009. Il s’a­git d’un label de slow fashion qui per­met à des per­sonnes n’ayant pas tra­vaillé depuis long­temps de tra­vailler dans ses ate­liers à Utrecht et à La Haye. Le but est de les gui­der vers un emploi rému­né­ré. i‑did pro­duit des sacs, des housses d’or­di­na­teur por­table et des pro­duits d’in­té­rieur acous­tique en feutre recy­clé post-consom­ma­tion, etc. L’en­tre­prise tra­vaille avec des tex­tiles usa­gés col­lec­tés.

Selon Mme Gei­js­sen, l’une des rai­sons pour les­quelles ce pro­blème existe est que l’a­van­tage de la sur­pro­duc­tion est plus grand que celui de la pro­duc­tion mesu­rée notam­ment sur le plan finan­cier. L’im­pact posi­tif est plus impor­tant que le pro­fit pour i‑did. ​“Le feutre est un maté­riau que même les per­sonnes qui ne se sont jamais assises der­rière une machine à coudre peuvent tra­vailler. Nous sommes en train d’ins­tal­ler notre propre usine à La Haye, pour une fabri­ca­tion locale à par­tir de vête­ments d’en­tre­prise reje­tés, le ​“fibrer” et le trans­for­mer en feutre.”

I‑did s’est asso­cié à Ikea, ils ont fait deux col­lec­tions à par­tir de housses de duvet qui devaient être jetées”. Nous avons remar­qué que si les gens n’a­chètent pas de housses de duvet à pois bleus, ils n’a­chè­te­ront pas non plus de tabliers avec cet impri­mé. C’est pour­quoi nous avons com­men­cé à tra­vailler avec du feutre. ”

Aar­ti O’Var­ma pos­sède une entre­prise de loca­tion de vête­ments appe­lée ​“The Col­lec­tives”, où elle pro­pose des vête­ments vin­tage de marque. Visua­li­sez les bla­zers CHA­NEL, les escar­pins Balen­cia­ga ou les bot­tines Isa­bel Marant.

O’Var­ma tra­vaille avec les vête­ments usés qui traînent dans vos pla­cards. ​“J’ai com­men­cé par louer mes propres vête­ments et aujourd’­hui tout le monde peut me sou­mettre ses vête­ments. Je suis pas­sion­née par la mode mais je vois qu’elle a ses incon­vé­nients. J’ai vu tel­le­ment de beaux vête­ments sur des gens, pour­quoi ne pas les louer. L’éco-responsabilité ne doit pas néces­sai­re­ment se faire au détri­ment de la beau­té des vête­ments. Je vends éga­le­ment d’autres articles et j’ai un par­te­na­riat avec De Bijen­korf ( une chaîne de grands maga­sins haut de gamme aux Pays-Bas)”.

Elle pense qu’il est impor­tant d’a­che­ter des pro­duits qui existent déjà. Elle ajoute aus­si que nous devons cal­mer nos envies de tout pos­sé­der. ​“Chez moi vous pou­vez louer un vête­ment pour quelques jours et le por­ter aus­si sou­vent qu’un vête­ment que vous ache­tez chez Zara pour la même somme d’argent.”

Jos van den Hoo­gen est res­pon­sable d’a­te­lier Denim City, où les vête­ments sont répa­rés et upcy­clés à par­tir de vieux jeans. Il a éga­le­ment par­ti­ci­pé à l’i­ni­tia­tive sur la répa­ra­tion avec le City Pass d’Am­ster­dam. Les uti­li­sa­teurs et les uti­li­sa­trices béné­fi­ciaient jus­qu’à 90 % de réduc­tion sur les répa­ra­tions de leurs vêtements.

Denim City veut faire par­ti­ci­per la jeune géné­ra­tion et fabri­quer des jeans éco-res­pon­sables. C’est pour­quoi ils enseignent et montrent ce que l’on peut faire avec le jean. Van den Hoo­gen : ​“Nous appe­lons Amster­dam la capi­tale du jean, les Amstel­lo­da­mois et les Amstel­lo­da­moises portent des jeans tous les jours.” 

“Le Néer­lan­dais ou la Néer­lan­daise moyenne pos­sède huit jeans et en jette quatre par an. Nous essayons de récu­pé­rer deux de ces quatre jeans pour faire quelque chose de nou­veau. Nous les per­son­na­li­sons, les répa­rons ou nous les trans­for­mons en tis­sus. Nous pré­sen­tons les choses de manière à ce que ce soit cool de répa­rer un pan­ta­lon et c’est agréable de voir que les gens por­ter à nou­veau leur vête­ment préféré.”

Van den Hoo­gen remarque tou­te­fois que la qua­li­té des jeans a dimi­nué ces der­nières années. ​“C’est vrai quand on regarde les prix, mais nous pou­vons tou­jours les répa­rer s’ils sont cas­sés.” Il évoque une solu­tion aux grandes quan­ti­tés de stocks morts qui sub­sistent désor­mais. ​“Nous vou­lons faire bais­ser les stocks. Le tra­vail ​“sur com­mande” ou ​“à la demande” peut jouer un rôle impor­tant à cet égard, car les vête­ments ne sont fabri­qués que lorsque quel­qu’un les a com­man­dés et peuvent être per­son­na­li­sés en fonc­tion des besoins de la personne.”

Ellen Sille­kens est res­pon­sable de l’in­no­va­tion chez le col­lec­teur de tex­tiles Sym­pa­ny et s’in­té­resse au com­merce cir­cu­laire. Elle nous parle des vête­ments que Sym­pa­ny col­lecte et de ceux qu’elle ne col­lecte pas, ain­si que des lacunes du sys­tème concer­nant la revente, l’utilisation ou le recy­clage des vêtements.

Sym­pa­ny col­lecte les tex­tiles de post-consom­ma­tion dans tous les Pays-Bas. Sillen­kens : ​“Nous remet­tons 70% des vête­ments sur le mar­ché, dont 10% pour le mar­ché néer­lan­dais. Nous en ven­dons une par­tie en Afrique. Tous nos clients ont des exi­gences spé­ci­fiques ; par exemple, les clients afri­cains ne veulent pas de taches sur les vête­ments, ils pré­fèrent les cou­leurs vives et refusent les vête­ments d’hiver.” 

Selon elle, il est impor­tant pour Sym­pa­ny que les tex­tiles col­lec­tés soient réuti­li­sés ou remis à neuf, et si les deux ne sont pas pos­sibles, il faut regar­der au niveau des fibres. ​“Ce n’est que lorsque les fibres sont inuti­li­sables que nous uti­li­sons une tech­nique de recy­clage chi­mique comme avec SaX­cell. ​“Pour SaX­cell, nous regar­dons quelles vête­ments doivent être triées.” Selon elle, c’est éga­le­ment là que réside la plus grande dif­fi­cul­té. ​“C’est un puzzle! Finan­ciè­re­ment ce type de recy­clage est plus dif­fi­cile et les connais­sances manquent encore. L’in­clu­sion sociale et la trans­pa­rence sont aus­si très impor­tantes.”

Sillen­kens indique qu’ils reçoivent éga­le­ment des pro­duits issus de la col­lecte de tex­tiles. ​“Mais il y a géné­ra­le­ment des res­tric­tions sur l’en­droit où ils peuvent finir”. Elle pense qu’il est impor­tant d’inclure les desi­gners dans le triage pour amor­cer le chan­ge­ment. ​“En incluant les desi­gners des choix peuvent déjà être faits lors de la concep­tion pour la dura­bi­li­té et la réuti­li­sa­tion des vêtements.”

Irene Mal­di­ni est cher­cheuse prin­ci­pale au sein du groupe de recherche Mode et tech­no­lo­gie de la Hoges­chool van Amster­dam. Elle mène prin­ci­pa­le­ment des recherches sur le desi­gn pour la dura­bi­li­té et fait par­tie de la ​“Amster­dam Donut Coa­li­tion”..

Mal­di­ni indique que de nom­breuses sta­tis­tiques sur les stocks morts sont incer­taines. ​“Il y a beau­coup de dis­cus­sions à ce sujet, mais le chiffre de 30% de vête­ments qui n’at­teignent pas le consom­ma­teur revient sou­vent. Nous vou­lons réduire le volume de pro­duc­tion et nous explo­rons la pro­duc­tion ​“à la demande” ou ​“la pro­duc­tion sur com­mande.”

Selon elle, les prin­ci­paux argu­ments en faveur de la pro­duc­tion ​“à la demande” est d’é­vi­ter les sur­plus de stocks et d’im­pli­quer les consom­ma­teurs dans la phase de concep­tion et de pro­duc­tion. ​“Cela ajoute de la valeur aux vête­ments et les clients pos­sèdent un lien plus fort avec les vête­ments. Tou­te­fois, dans mes recherches, j’ai consta­té que les per­sonnes ayant des articles per­son­na­li­sés n’ont pas néces­sai­re­ment un plus petit placard.”

Selon elle, un chan­ge­ment d’é­tat d’es­prit est néces­saire. ​“Nous en avons besoin, sinon les entre­prises ne chan­ge­ront pas. C’est un grand défi parce que nous devons aus­si pen­ser à la façon dont l’é­co­no­mie doit chan­ger. L’in­dus­trie doit être révo­lu­tion­née et nous devons plus inves­tir dans la technologie.”

COSH ! reconnaît l’existence du problème des surplus de stocks

Chez COSH ! nous appré­cions les alter­na­tives pro­po­sées autour des sur­plus de stocks. Cer­taines marques veulent faire par­tie de la solu­tion. Pour­tant, ce n’est pas sans risque, dit Niki De Schry­ver, fon­da­trice de COSH ! ​“Si la demande de sur­plus de tis­sus aug­mente, les entre­prises à l’o­ri­gine des sur­plus se sen­ti­ront moins obli­gées de prendre leurs res­pon­sa­bi­li­tés et la sur­pro­duc­tion conti­nue­ra. Il faut pré­ve­nir plu­tôt que gué­rir, et donc pro­duire moins en pre­mier lieu.”

De plus, tous les four­nis­seurs et ven­deurs ne font pas preuve de la même trans­pa­rence quant à leurs sur­plus. ​“Il pour­rait donc arri­ver que les four­nis­seurs sur­pro­duisent volon­tai­re­ment pour vendre les soi-disant sur­plus. Un petit béné­fice en plus.” 

Les sur­plus de tis­sus ne sont pas tou­jours éco-res­pon­sables dans leur fabri­ca­tion et leur uti­li­sa­tion. Un sur­plus de tis­su est aus­si un tis­su reje­té par une marque pour sa basse qua­li­té. Le tis­su peut aus­si avoir été pro­duit dans des condi­tions de tra­vail non éthiques ou à par­tir de maté­riaux non écologiques.” 

Tou­te­fois, l’utilisation de sur­plus de tis­sus pré­sente cer­tai­ne­ment des avan­tages ! Par exemple, pour les petites entre­prises qui peuvent se retrou­ver en pos­ses­sion d’un tis­su de qua­li­té ache­té moi­tié prix. 

Les tis­sus de fin de série pos­sèdent en théo­rie, une empreinte car­bone plus faible car, aucune nou­velle matière pre­mière ne doit être uti­li­sée. Tou­te­fois, l’em­preinte car­bone réelle dépen­dra des maté­riaux, du trans­port, etc. Mais elle ne sera jamais nulle. Chaque maté­riau de sur­plus de tis­su est dif­fé­rent, tout comme chaque ​“nou­veau” matériau. 

L’utilisation de sur­plus de stocks est-elle une des solu­tions pour rendre l’in­dus­trie de la mode plus durable et cir­cu­laire ? Oui et non, il n’y a pas de solu­tion unique, une trop grande pro­duc­tion d’une même chose est tou­jours nocive pour la pla­nète. Il faut s’en tenir à de petites quan­ti­tés, car c’est la seule façon de lut­ter contre la sur­pro­duc­tion et l’utilisation de matières pre­mières non utilisées.

koda amsterdam

Bij koda amster­dam vind je unieke, tijd­loze tas­sen en acces­soires. Alle pro­duc­ten wor­den gemaakt van kni­pres­ten ofte­wel res­ts­tof­fen van gor­di­jn- en meu­bel­stof, ste­vig en circulair! 

Alle stuks wor­den ont­wor­pen door Neder­landse desi­gners en gemaakt door talent­volle men­sen met een afstand tot de arbeid­smarkt in Neder­landse ate­liers. Zij tove­ren de stof­fen om tot etuis, tas­sen, kus­sens en plaids in Neder­landse ateliers. 

Capsule Studio

Ben je op zoek naar kwa­li­teits­volle essen­tials voor in je gar­de­robe? Bij het Amster­damse merk Cap­sule Stu­dio vind je duur­zaam en lokaal gepro­du­ceerde ove­rhem­den, jurkjes, cozy suits (sweat­suits) en voo­ral: hun ico­nische power suits! In klas­sieke kleu­ren zoals wit en zandk­leur maar ook in meer pas­tel of gedurfde kleu­ren zoals lich­troze en bordeauxrood.

Alle kle­ding is ethisch gemaakt in Por­tu­gal of Polen van bio­lo­gische mate­ria­len of dead­stock.

Vous êtes curieux et curieuses de connaître les marques qui uti­lisent des sur­plus de stocks pour leurs col­lec­tions ? N’hé­si­tez pas à jeter un coup d’œil à : koda amster­dam , Cap­sule Stu­dio , Kst­mi­zed, Dai­ly­me­nu, Nata­cha Cado­ni­ci, Ove­rall Office, Desi­gners Remix et HOWL.

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