¿Es el stock muerto la solución sostenible que necesita la industria de la moda? 

En la indus­tria de la con­fec­ción no se uti­li­zan todos los rollos de tela. Esos rollos se lla­man ​“deads­tock”, o rema­nen­tes. Cada vez son más las mar­cas emer­gen­tes, y tam­bién las más vete­ra­nas, que uti­li­zan este ​“deads­tock” para con­fec­cio­nar nue­vos artícu­los. Pero, ¿qué es exac­ta­men­te el ​“deads­tock”? ¿Qué se pue­de hacer con él? ¿Y es real­men­te tan sos­te­ni­ble como sue­na en un principio?

¿Qué es el ​“deads­tock”?

Los teji­dos ​“deads­tock” son res­tos de la indus­tria de la moda que deben dese­char­se al cabo de cier­to tiem­po. Son teji­dos que se han pro­du­ci­do para una empre­sa pero que, por algu­na razón, no se han podi­do ven­der a esa empre­sa des­pués de todo. Por ejem­plo, por­que no cal­cu­la­ron correc­ta­men­te las can­ti­da­des nece­sa­rias, por­que el color salió mal o por­que el teji­do sufrió peque­ños daños. Estos teji­dos se con­si­de­ran mate­rial muer­to y pue­den ven­der­se bajo este tér­mino a otras empre­sas, a veces en con­di­cio­nes espe­cia­les para man­te­ner la exclusividad.

Pakhuis de Zwij­ger orga­ni­zó una trans­mi­sión en direc­to en cola­bo­ra­ción con Reflow, ​“Redi­se­ñar la moda: The deads­tock dilem­ma”. Allí habla­ron de lo difí­cil que es cal­cu­lar la can­ti­dad de ​“deads­tock” que hay, aun­que afir­man que alre­de­dor del 15% de la pro­duc­ción mun­dial se que­da en ​“deads­tock”, una can­ti­dad importante.

Fran­cis­co van Benthum, Mirei­lle Geijs­sen, Aar­ti O’Var­ma, Jos van den Hoo­gen, Ellen Sille­kens e Ire­ne Mal­di­ni habla­ron en la mis­ma trans­mi­sión en direc­to de sus expe­rien­cias con el deads­tock, el reci­cla­je, el upcy­cling, las repa­ra­cio­nes y la segun­da mano.

Dese­chos para unos, ins­pi­ra­ción para otros

El dise­ña­dor de moda Fran­cis­co van Benthum habló en Pakhuis de Zwij­ger y para su mar­ca HAC­KED by_​sólo uti­li­za pie­zas sobran­tes. Uti­li­za pie­zas que no com­pran gran­des mar­cas como H&M e Ikea y las con­vier­te en su pro­pia colec­ción reco­no­ci­ble.

Van Benthum expli­ca: ​“Deads­tock es todo lo que sobra en la ropa, lo que no se ha lle­ga­do a ven­der. A nivel mun­dial, se fabri­can unos 100.000 millo­nes de pren­das al año, y el 30% de ellas se que­dan en el camino y, por tan­to, no lle­gan al con­su­mi­dor. Una gran par­te se des­tru­ye”.

HAC­KED by_​comen­zó su anda­du­ra en 2014, que­rían ofre­cer una solu­ción des­de den­tro del sis­te­ma, pues ya esta­ban acti­vos en el mun­do de la moda. ​“Éra­mos cons­cien­tes del pro­ble­ma y pen­sa­mos: ¿y si tuvie­ras acce­so al deads­tock? Que­re­mos con­ver­tir­lo en pro­duc­tos boni­tos y posi­ti­vos y tra­ba­jar con empre­sas que luchan con­tra el pro­ble­ma.​“

La dise­ña­do­ra de moda seña­la que el upcy­cling es caro com­pa­ra­do con los pre­cios a los que están acos­tum­bra­das las empre­sas. ​“Pro­du­cir menos es la mejor solu­ción, pero al hacer­lo par­te de la res­pon­sa­bi­li­dad tam­bién recae en el con­su­mi­dor; aho­ra hay mucha deman­da, así que las mar­cas pro­du­cen más para ofre­cer­la”.

Van Benthum afir­ma que la sen­si­bi­li­za­ción del con­su­mi­dor es muy impor­tan­te. ​“Hoy en día la ropa se ve como un pro­duc­to dese­cha­ble. Unas 169 per­so­nas tra­ba­jan en una pren­da y muy poca gen­te es cons­cien­te de ello; si cono­cie­ran este pro­ce­so, sería menos pro­ba­ble que tira­ran la ropa”. Según van Benthum, la exis­ten­cia de stock muer­to es un pro­ble­ma que debe resol­ver­se por sí mis­mo. Pero com­prar menos ayu­da a ello, dice, por­que así habrá menos producción.

Mirei­lle Geijs­sen fun­dó i‑did en 2009. Se tra­ta de una mar­ca de moda len­ta que per­mi­te tra­ba­jar en sus talle­res de Utrecht y La Haya a per­so­nas que lle­van mucho tiem­po sin tra­ba­jar, orien­tán­do­las así hacia un empleo remu­ne­ra­do. I‑did fabri­ca bol­sos, fun­das para por­tá­ti­les y pro­duc­tos acús­ti­cos de inte­rior con fiel­tro reci­cla­do post­con­su­mo, fabri­ca­do con tex­ti­les que de otro modo se tira­rían a la basu­ra. Por tan­to, no tra­ba­jan con mate­rial de dese­cho, sino con tex­ti­les usa­dos recogidos.

Geijs­sen afir­ma que una de las razo­nes por las que hay tan­to exce­den­te es que la ven­ta­ja de sobre­pro­du­cir es mayor que la des­ven­ta­ja, sobre todo si se ana­li­za des­de el pun­to de vis­ta finan­cie­ro.

El impac­to que están crean­do es pri­mor­dial para i‑did. ​“El fiel­tro es un mate­rial con el que pue­den tra­ba­jar inclu­so per­so­nas que nun­ca se han sen­ta­do detrás de una máqui­na de coser. Aho­ra esta­mos mon­tan­do nues­tra pro­pia fábri­ca en La Haya, para fabri­car aquí nues­tro pro­pio fiel­tro a par­tir de ropa de empre­sa recha­za­da, fibrar­lo y pasar­lo por la línea de fiel­tro”.

I‑did se aso­ció con Ikea, hicie­ron dos colec­cio­nes con fun­das de plu­món que sobra­ban, entre otras cosas. ​“Pero nos dimos cuen­ta de que si la gen­te no com­pra fun­das de plu­món con pun­tos azu­les, tam­po­co com­pra delan­ta­les con ese estam­pa­do. Por eso empe­za­mos a tra­ba­jar con fieltro”.

Aar­ti O’Var­ma tie­ne un nego­cio de alqui­ler de ropa lla­ma­do The Collec­ti­ves don­de ofre­ce ropa vin­ta­ge de dise­ño. Pien­se en cha­que­tas de CHA­NEL, zapa­tos de Balen­cia­ga o boti­nes de Isa­bel Marant.

O’Var­ma tra­ba­ja con ropa usa­da que cuel­ga en el arma­rio. ​“Empe­cé alqui­lan­do mi pro­pia ropa, aho­ra cual­quie­ra pue­de enviar­me pren­das. Me apa­sio­na la moda, pero entien­do que tie­ne sus incon­ve­nien­tes. Vi tan­ta ropa boni­ta en la gen­te, que aho­ra la alqui­lo. La sos­te­ni­bi­li­dad no tie­ne por qué ir en detri­men­to de la belle­za de la ropa. Tam­bién ven­do algu­nos artícu­los y cola­bo­ro con De Bijen­korf”.

Cree que es impor­tan­te com­prar pro­duc­tos que ya exis­tan, que no sean nue­vos. Ade­más, cree que pode­mos aban­do­nar la idea de tener que poseer algo. ​“Una pren­da que me alqui­las duran­te unos días, pro­ba­ble­men­te te la pones tan a menu­do como una pren­da que com­pras en Zara por la mis­ma can­ti­dad de dinero”.

Jos van den Hoo­gen es jefe de taller en Denim City, don­de se repa­ra, renue­va y reuti­li­za ropa vie­ja. Tam­bién for­mó par­te de la ini­cia­ti­va de repa­ra­ción con el Ams­ter­dam City Pass, por la que los usua­rios reci­bían has­ta un 90% de des­cuen­to en la repa­ra­ción de ropa.

Denim City quie­re impli­car a la gene­ra­ción joven y fabri­car vaque­ros sos­te­ni­bles. Por eso ense­ñan y mues­tran lo que se pue­de hacer con la tela vaque­ra. Van den Hoo­gen: ​“Lla­ma­mos a Áms­ter­dam la capi­tal del denim, los ams­ter­da­me­ses saben lle­var vaque­ros para cual­quier oca­sión”.

​“El holan­dés medio tie­ne ocho y tira cua­tro al año. Inten­ta­mos meter dos de esos cua­tro y hacer algo con ellos, como per­so­na­li­zar­los, repa­rar­los o hacer nue­vos teji­dos con ellos. Lo pre­sen­ta­mos de tal for­ma que resul­te guay arre­glar un par de pan­ta­lo­nes y es agra­da­ble ver que la gen­te pue­de vol­ver a poner­se su pren­da favo­ri­ta des­pués”.

Van den Hoo­gen sí nota que la cali­dad de los vaque­ros ha dis­mi­nui­do en los últi­mos años. ​“Eso es cier­to si nos fija­mos en los pre­cios, pero aún pode­mos repa­rar­los si están rotos”. Men­cio­na una solu­ción para las gran­des can­ti­da­des de stock muer­to que que­dan aho­ra. ​“Que­re­mos que los inven­ta­rios sean bajos. El tra­ba­jo ​‘por encar­go’ o ​‘bajo deman­da’ pue­de desem­pe­ñar un gran papel en ello, por­que enton­ces la ropa sólo se fabri­ca cuan­do alguien la ha pedi­do y pue­de per­so­na­li­zar­se según las nece­si­da­des de esa persona.”

Ellen Sille­kens es direc­to­ra de inno­va­ción de la empre­sa de reco­gi­da tex­til Sym­pany y se cen­tra en el comer­cio cir­cu­lar. Nos habla de la ropa que Sym­pany reco­ge y la que no, y de las caren­cias del sis­te­ma a la hora de reven­der, uti­li­zar o reci­clar la ropa.

Sym­pany reco­ge tex­ti­les post­con­su­mo en todos los Paí­ses Bajos. Sillen­kens: ​“Devol­ve­mos el 70% al mer­ca­do, de los cua­les el 10% es para el mer­ca­do holan­dés. Tam­bién ven­de­mos una par­te en Áfri­ca. Todos nues­tros clien­tes tie­nen requi­si­tos espe­cí­fi­cos; por ejem­plo, para un clien­te afri­cano piden que la ropa no ten­ga man­chas, pre­fe­ri­ble­men­te de colo­res vivos, y que no sea ropa de invierno”.

Dice que para Sym­pany es impor­tan­te que los tex­ti­les reco­gi­dos se reuti­li­cen en pri­mer lugar, si no, se reacon­di­cio­nen, y si ambas cosas no son posi­bles, se bus­que a nivel de fibra. ​“Sólo cuan­do tam­po­co sea posi­ble nada a nivel de fibra, mira­re­mos qué se pue­de hacer con el reci­cla­do quí­mi­co, como con SaX­cell. Para cada cola­bo­ra­ción que tene­mos, mira­mos qué cate­go­rías hay que cla­si­fi­car”. Aquí, dice, es tam­bién don­de resi­de la mayor difi­cul­tad. ​“Es un rom­pe­ca­be­zas que hay que resol­ver, finan­cie­ra­men­te es difí­cil y en algu­nas áreas aún fal­tan cono­ci­mien­tos. La inclu­sión social y la trans­pa­ren­cia son cada vez más impor­tan­tes”.

Sillen­kens dice que tam­bién reci­ben res­tos de la reco­gi­da de tex­ti­les. ​“Pero sue­le haber res­tric­cio­nes sobre dón­de pue­de ir a parar”. Cree que, para variar, es impor­tan­te poner a los dise­ña­do­res detrás de la cin­ta de selec­ción. ​“Para mos­trar lo que ocu­rre con los mate­ria­les y el dise­ño, y que ya se pue­den tomar deci­sio­nes a la hora de dise­ñar para la sos­te­ni­bi­li­dad y la reuti­li­za­ción de la ropa en una fase posterior”.

Ire­ne Mal­di­ni es pro­fe­so­ra del gru­po de inves­ti­ga­ción Moda y Tec­no­lo­gía de la Hoges­chool van Ams­ter­dam. Inves­ti­ga prin­ci­pal­men­te el dise­ño para la sos­te­ni­bi­li­dad y for­ma parte de la Coa­li­ción Donut de Ámsterdam.

Mal­di­ni tam­bién seña­la que muchos datos esta­dís­ti­cos en torno al stock muer­to son incier­tos. ​“Hay mucho deba­te al res­pec­to, pero la cifra del 30% que no lle­ga al con­su­mi­dor apa­re­ce a menu­do. Que­re­mos redu­cir el volu­men de pro­duc­ción y esta­mos explo­ran­do la pro­duc­ción ​‘bajo deman­da’ o la pro­duc­ción por encar­go”.

Según ella, el prin­ci­pal argu­men­to a favor de la pro­duc­ción ​“bajo pedi­do” es evi­tar el stock muer­to e impli­car a los con­su­mi­do­res en la fase de dise­ño y pro­duc­ción. ​“Eso aña­de valor a las pren­das, lo que hace que la gen­te sien­ta una cone­xión con ellas. Aun­que en mi inves­ti­ga­ción he lle­ga­do a la con­clu­sión de que las per­so­nas con pren­das per­so­na­li­za­das en su arma­rio, no nece­sa­ria­men­te tie­nen arma­rios más peque­ños”.

Dice que es nece­sa­rio un cam­bio de men­ta­li­dad. ​“Lo nece­si­ta­mos, de lo con­tra­rio las empre­sas no cam­bia­rán. Es un gran reto, por­que tam­bién tene­mos que pen­sar en cómo tie­ne que cam­biar la eco­no­mía. Hay que dar un giro a la indus­tria e inver­tir en tecnología”.

Del mis­mo modo, COSH! reco­no­ce la exis­ten­cia del dile­ma del deadstock

En COSH! pen­sa­mos que es bueno que algu­nas mar­cas den una nue­va vida a las pren­das ago­ta­das y que, como con­se­cuen­cia, dis­mi­nu­yan los resi­duos de teji­dos. Sin embar­go, no está exen­to de ries­gos, según Niki De Schry­ver, fun­da­do­ra de COSH! ​“Si aumen­ta la deman­da de mate­ria­les de dese­cho, las empre­sas cau­san­tes de los exce­den­tes sen­ti­rán menos la nece­si­dad de asu­mir su res­pon­sa­bi­li­dad en este sen­ti­do y, por tan­to, con­ti­nua­rá la sobre­pro­duc­ción. Pre­ve­nir antes que curar, y así pro­du­cir menos en pri­mer lugar”.

Ade­más, no todos los pro­vee­do­res y ven­de­do­res son igual de trans­pa­ren­tes sobre su stock muer­to. ​“Podría ocu­rrir, por tan­to, que los pro­vee­do­res pro­du­je­ran en exce­so a pro­pó­si­to por­que aún pue­den ven­der las exis­ten­cias muer­tas con bene­fi­cio”.

Ade­más, el teji­do deads­tock no siem­pre es sos­te­ni­ble en su pro­duc­ción y uso, por­que el deads­tock, por ejem­plo, se cla­si­fi­ca así por­que el teji­do fue recha­za­do por una mar­ca. Tal vez eso ocu­rrió por­que la cali­dad no era lo sufi­cien­te­men­te alta para esa mar­ca. ​“Enton­ces, a veces la cali­dad sigue sien­do insu­fi­cien­te para una mar­ca que com­pra deads­tock, ade­más el teji­do pue­de haber sido pro­du­ci­do en con­di­cio­nes labo­ra­les poco éti­cas o a par­tir de mate­ria­les poco eco­ló­gi­cos. El deads­tock no es garan­tía de un pro­duc­to total­men­te sos­te­ni­ble”.

Sin embar­go, el deads­tock tie­ne sus ven­ta­jas. Por ejem­plo, para las peque­ñas empre­sas es un resul­ta­do muy posi­ti­vo, por­que pue­den encon­trar teji­dos úni­cos, a veces de gran cali­dad, en meno­res can­ti­da­des y a pre­cios más redu­ci­dos.

En teo­ría, los teji­dos de segun­da mano tam­bién tie­nen una menor hue­lla de car­bono por­que, en prin­ci­pio, no hay que uti­li­zar nue­vas mate­rias pri­mas. Sin embar­go, la hue­lla de car­bono real depen­de­rá de los mate­ria­les, el trans­por­te, etc., y en reali­dad nun­ca es 0. Cada mate­rial de dese­cho es dife­ren­te, al igual que cada mate­rial ​“nue­vo”.

Enton­ces, ¿es el mate­rial de dese­cho la solu­ción para que la indus­tria de la moda sea más sos­te­ni­ble en el camino hacia una eco­no­mía cir­cu­lar? Sí y no, nun­ca hay una solu­ción, dema­sia­da pro­duc­ción de lo mis­mo siem­pre es dema­sia­do. Hay que limi­tar­lo a peque­ñas can­ti­da­des por­que sólo así ayu­da­rá en la lucha con­tra la sobre­pro­duc­ción y la inu­ti­li­za­ción de mate­rias primas.

koda ams­ter­dam

En koda Áms­ter­dam encon­tra­rás bol­sos y acce­so­rios úni­cos y atem­po­ra­les. Todos los pro­duc­tos están fabri­ca­dos con recor­tes o res­tos de telas de cor­ti­nas y mue­bles, resis­ten­tes y cir­cu­la­res.

Todos los artícu­los están dise­ña­dos por dise­ña­do­res holan­de­ses y fabri­ca­dos por per­so­nas con talen­to y ale­ja­das del mer­ca­do labo­ral en talle­res holan­de­ses. Trans­for­man las telas en estu­ches, bol­sos, coji­nes y plaids en talle­res holandeses.

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¿Bus­cas bási­cos de cali­dad para tu arma­rio? En la mar­ca Cap­su­le Stu­dio, con sede en Áms­ter­dam, encon­tra­rás cami­sas, ves­ti­dos, tra­jes aco­ge­do­res (chán­da­les) y, sobre todo: ¡sus icó­ni­cos tra­jes! En colo­res clá­si­cos como el blan­co y el are­na, pero tam­bién en colo­res más pas­tel o atre­vi­dos como el rosa páli­do y el bur­deos.

Todas las pren­das se fabri­can de for­ma éti­ca en Por­tu­gal o Polo­nia a par­tir de mate­ria­les orgá­ni­cos o desechados.

¿Te han pica­do la curio­si­dad las mar­cas que uti­li­zan mate­ria­les de dese­cho para sus colec­cio­nes? Enton­ces no dejes de echar un vis­ta­zo a Koda Áms­ter­dam, Cap­su­le Stu­dio, Kst­mi­zed, Daily­me­nu, Nata­cha Cado­ni­ci, Ove­rall Offi­ce, Desig­ners Remix y HOWL.

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