L’évolution du lin : Des racines anciennes à la mode moderne

Un textile ancien

L’his­toire du lin com­mence dans l’An­ti­qui­té, avec des preuves de son exis­tence remon­tant à plus de 10 000 ans. Selon Syl­vie De Cos­ter, conser­va­trice du Musée Tex­ture, lin et tex­tile de Cour­trai, les plus anciennes fibres de lin ont été trou­vées dans la grotte de Dzud­zua­na (Cau­case) et datent de 32 000 ans, soit plus de 20 000 ans avant le déve­lop­pe­ment de l’a­gri­cul­ture. Le plus ancien mor­ceau de lin pro­vient de Tur­quie et a été tis­sé il y a 9 000 ans, soit 3 000 ans avant que les humains ne com­mencent à por­ter des vête­ments en laine.

De nom­breux mythes et récits à tra­vers le monde témoignent de la pro­fonde signi­fi­ca­tion cultu­relle du lin dans l’An­ti­qui­té. Ces récits étaient pro­fon­dé­ment liés à la quête de sens de l’hu­ma­ni­té et à ses ten­ta­tives de démê­ler les com­plexi­tés de notre exis­tence. Le lin, déri­vé de la plante de lin, était culti­vé dans les civi­li­sa­tions anciennes, notam­ment en Égypte, en Méso­po­ta­mie et en Chine. Les anciens Égyp­tiens tenaient le lin en haute estime, l’u­ti­li­sant lar­ge­ment pour les vête­ments, les lin­ceuls funé­raires et même comme mon­naie d’échange.

Mythologies et folklore

L’Égypte ancienne

Les magni­fiques his­toires entou­rant le lin ont tra­ver­sé les siècles. Les anciens Égyp­tiens pen­saient que la déesse Isis leur avait ensei­gné l’art de filer le lin pour en faire du fil de lin, tan­dis que Tayet était la déesse égyp­tienne du tis­sage. Elle était éga­le­ment asso­ciée au pro­ces­sus de momi­fi­ca­tion; son nom vien­drait du mot égyp­tien signi­fiant lin­ceul. On dit qu’elle tis­sait éga­le­ment le rideau qui était sus­pen­du à l’en­trée de la tente d’embaumement.

En rai­son de ces asso­cia­tions, elle a fina­le­ment été asso­ciée aux ban­dages de lin uti­li­sés pour recou­vrir les dépouilles momi­fiées des pha­raons et pour pro­té­ger et cou­vrir les bles­sures. Tayet est éga­le­ment deve­nue la déesse de la pure­té et de la pro­pre­té. Le lin était donc consi­dé­ré comme un tis­su sacré asso­cié à la pure­té et à la renais­sance et était par consé­quent uti­li­sé dans les rituels de momi­fi­ca­tion. Il était uti­li­sé pour enve­lop­per les corps des défunts, sym­bo­li­sant le renou­vel­le­ment et la pré­ser­va­tion de la vie. Son asso­cia­tion avec la pure­té et la droi­ture remonte éga­le­ment au chris­tia­nisme et à l’An­cien Tes­ta­ment, où le lin est deve­nu l’exemple même du tis­su uti­li­sé pour enve­lop­per le corps de Jésus-Christ.

La Grèce antique

Dans la mytho­lo­gie grecque, l’his­toire de Péné­lope, l’é­pouse d’U­lysse, est sou­vent asso­ciée au lin. Péné­lope est connue pour sa loyau­té et son ingé­nio­si­té pen­dant la longue absence d’U­lysse. Elle a tis­sé un lin­ceul funé­raire pour Ulysse pen­dant la jour­née et l’a défait la nuit pour retar­der ses nom­breux pré­ten­dants. Cette his­toire sym­bo­lise l’in­gé­nio­si­té et la patience repré­sen­tées par le tis­sage du lin.

Tis­su domi­nant dans la Grèce antique, il était même uti­li­sé dans la fabri­ca­tion d’ar­mures, appe­lées lino­tho­rax. L’ar­mure était fabri­quée en lami­nant plu­sieurs couches de lin avec une simple colle à base de graines de lin ou de peaux de lapin. Elle était excep­tion­nel­le­ment solide, ce que les archéo­logues ont prou­vé par des tests rigou­reux. Les archéo­logues pensent que le lino­tho­rax aurait résis­té aux armes uti­li­sées lors des batailles à l’é­poque d’A­lexandre le Grand.

Folklore européen

Dans la mytho­lo­gie nor­dique, le lin est asso­cié à la déesse Frigg, épouse d’O­din et reine d’As­gard. Frigg était connue pour ses talents de fileuse et de tis­seuse. On croyait qu’elle tis­sait les nuages avec des fibres de lin et qu’elle les uti­li­sait pour créer le ciel. Le lin était donc lié au royaume céleste et au pou­voir de créa­tion. Dans le folk­lore cel­tique, on lui attri­buait éga­le­ment des pro­prié­tés pro­tec­trices et magiques. Il était sou­vent uti­li­sé dans les rituels et les céré­mo­nies pour sym­bo­li­ser la pure­té et la spi­ri­tua­li­té. Les vête­ments en lin étaient consi­dé­rés comme de puis­sants talis­mans capables d’é­loi­gner les mau­vais esprits et d’ap­por­ter la bonne for­tune.

La véné­ra­tion du lin dans ces récits reflète l’im­por­tance his­to­rique de la fibre tis­sée dans le tis­su des cultures et des sys­tèmes de croyance anciens. Son asso­cia­tion avec la pure­té, la pro­tec­tion et le savoir-faire divin est tou­jours d’actualité.

Déri­vées de la plante de lin, ses fibres en font l’un des plus anciens tex­tiles connus fabri­qués à par­tir d’une source végé­tale natu­relle. Sa résis­tance, sa dura­bi­li­té et sa res­pi­ra­bi­li­té en font un tis­su idéal pour les cli­mats chauds et humides. Ses pro­prié­tés d’é­va­cua­tion de l’hu­mi­di­té et de cir­cu­la­tion de l’air per­mettent au corps de res­ter au frais.

Le lin et le coton : L’essor de vastes empires

L’introduction du coton

L’in­dus­trie du lin a consi­dé­ra­ble­ment façon­né des pays et leurs cultures res­pec­tives, notam­ment la Bel­gique, l’Al­le­magne et les Pays-Bas. Les pays d’Eu­rope de l’Est, tels que la Pologne, la Litua­nie, la Let­to­nie et l’Es­to­nie, ont éga­le­ment été mar­qués par cette indus­trie. Pro­duit com­mer­cial essen­tiel, il a appor­té la pros­pé­ri­té et l’ex­pan­sion révo­lu­tion­naire, trans­for­mant les vil­lages en centres urbains et atti­rant les mar­chands et les négo­ciants de toute l’Europe.

La pro­duc­tion de lin en Bel­gique a favo­ri­sé la crois­sance éco­no­mique et influen­cé les tra­di­tions artis­tiques et cultu­relles de la région. La pro­duc­tion décen­tra­li­sée du lin avant l’a­vè­ne­ment de l’in­dus­tria­li­sa­tion a fon­da­men­ta­le­ment sou­te­nu les éco­no­mies rurales. Elle a contri­bué à l’hé­ri­tage cultu­rel grâce aux tech­niques de tis­sage tra­di­tion­nelles, aux styles de bro­de­rie et aux tra­di­tions tex­tiles régionales. 

“À par­tir du 13^e siècle, le lin était au cœur de l’é­co­no­mie agri­cole de l’en­semble du com­té de Flandre, le fon­de­ment de sa socié­té et de sa culture. Nos ancêtres ne com­pren­draient pas que la plu­part d’entre nous n’aient jamais vu un champ de lin ou n’aient pas la moindre idée de ce à quoi res­semble un plant de lin”, explique Syl­vie De Cos­ter, conser­va­trice du musée Tex­ture, musée du lin et du tex­tile de Courtrai. 

Le lin fla­mand a trou­vé son che­min vers une clien­tèle mon­diale, l’Es­pagne étant son plus grand consom­ma­teur. Les tis­sus de luxe tels que le damas étaient extrê­me­ment popu­laires par­mi la noblesse et la bour­geoi­sie, tan­dis que les esclaves du Nou­veau Monde por­taient des tis­sus de lin de base.

Si l’im­por­tance du lin s’est main­te­nue tout au long de l’his­toire, sa popu­la­ri­té a connu des fluc­tua­tions au fil des siècles. Avec l’in­tro­duc­tion du coton, sa dis­po­ni­bi­li­té et sa dis­tri­bu­tion à l’é­chelle mon­diale, un chan­ge­ment dans les pré­fé­rences des consom­ma­teurs et la pro­duc­tion tex­tile a entraî­né un réali­gne­ment sys­té­mique. Cette évo­lu­tion a eu un impact pro­fond sur la pro­duc­tion de lin et les cadres culturels. 

De l’in­dus­trie arti­sa­nale à l’industrialisation

La pro­duc­tion du coton néces­si­tait beau­coup moins de ​“main-d’œuvre” que celle du lin. La méca­ni­sa­tion de la pro­duc­tion de coton avec l’in­tro­duc­tion de l’é­gre­nage du coton au cours de la révo­lu­tion indus­trielle du XVIIIe siècle a encore accé­lé­ré sa dis­po­ni­bi­li­té et son acces­si­bi­li­té finan­cière. D’une indus­trie arti­sa­nale, elle s’est trans­for­mée en un com­plexe indus­tria­li­sé hyper-effi­cace. Les tis­sus de coton pré­sen­taient éga­le­ment des carac­té­ris­tiques dif­fé­rentes de celles du lin. Alors que le lin est connu pour sa net­te­té et sa res­pi­ra­bi­li­té, le coton est plus doux, plus souple et sou­vent per­çu comme plus agréable à porter.

De plus, la culture du coton s’est déve­lop­pée dans des régions au cli­mat et au sol favo­rables, comme le sud des États-Unis. Cela a conduit à l’é­ta­blis­se­ment de grandes plan­ta­tions de coton et à l’aug­men­ta­tion de la pro­duc­tion de coton qui s’en est sui­vie. Le coton est alors deve­nu plus acces­sible et plus abor­dable pour les consom­ma­teurs. Plante hau­te­ment poli­tique, le coton aurait façon­né le capi­ta­lisme et défi­ni les struc­tures de pou­voir mon­diales telles qu’elles sont aujourd’­hui. L’his­to­rien Sven Beckert décrit com­ment un empire mon­dial du coton est appa­ru comme la cause his­to­rique cen­trale de l’é­co­no­mie mon­diale capi­ta­liste moderne, sous l’im­pul­sion de l’es­cla­vage et de la colo­ni­sa­tion.

À mesure que le coton gagnait en popu­la­ri­té, le lin devait rele­ver des défis pour conser­ver sa part de mar­ché. La pro­duc­tion de lin, à forte inten­si­té de main-d’œuvre, impli­quait des pro­ces­sus fas­ti­dieux de culture du lin, de rouis­sage, de séchage, de filage et de tis­sage. Les nom­breuses étapes impli­quées ren­daient le pro­duit final plus cher que le coton. C’est pour­quoi l’as­so­cia­tion du lin avec le luxe et les vête­ments de haute qua­li­té s’est main­te­nue. Cepen­dant, il est deve­nu moins acces­sible à la popu­la­tion géné­rale en rai­son de la dis­po­ni­bi­li­té et de l’ac­ces­si­bi­li­té du coton.

Renaissance d’un tissu ancien et rare

Tou­te­fois, il est impor­tant de noter que si le lin a per­du une par­tie de sa posi­tion domi­nante en tant que tis­su cou­rant, il a conser­vé son cré­neau et son impor­tance dans des appli­ca­tions spé­ci­fiques. Ces der­nières années, avec l’in­té­rêt crois­sant pour les tex­tiles durables et éco­lo­giques, le lin a connu un regain d’in­té­rêt. Ses qua­li­tés natu­relles et renou­ve­lables et la prise de conscience de ses avan­tages pour l’en­vi­ron­ne­ment ont conduit à une renais­sance du lin dans l’in­dus­trie de la mode. Cette renais­sance a per­mis au lin de retrou­ver une par­tie de son impor­tance et de sa popu­la­ri­té sur le mar­ché. Pour­tant, à l’é­chelle mon­diale, le lin repré­sente moins de 1 % des tex­tiles consom­més dans le monde.

Avec la mon­tée en puis­sance de la conscience éco­lo­gique et de la mode éthique, le lin est deve­nu un choix de tis­su pri­vi­lé­gié. Il est bio­dé­gra­dable, renou­ve­lable et néces­site beau­coup moins de res­sources que les autres tex­tiles. Ses pro­prié­tés hypo­al­ler­gé­niques et anti­bac­té­riennes per­mettent éga­le­ment de résis­ter à l’ac­cu­mu­la­tion d’al­ler­gènes tels que les aca­riens. C’est donc un choix appro­prié pour les per­sonnes à la peau sen­sible ou souf­frant d’al­ler­gies.

Le lin ne néces­site que peu ou pas d’eau ou de pes­ti­cides par rap­port au coton, ce qui en fait une alter­na­tive res­pec­tueuse de l’en­vi­ron­ne­ment.

La pro­duc­tion de lin est une fibre zéro déchet, car chaque par­tie de la plante de lin peut être utilisée. 

“Chaque par­tie de la plante est uti­li­sée : les fibres pour les tex­tiles, les graines pour l’huile de lin (uti­li­sée dans l’a­li­men­ta­tion, les cos­mé­tiques, la pein­ture, le ver­nis, le lino­léum, l’a­li­men­ta­tion du bétail), ou les anas (par­ties ligneuses) comme litière dans les étables ou dans les maté­riaux de construc­tion”, explique la conser­va­trice Syl­vie De Coster. 

Afin de pro­mou­voir l’a­nas et de sen­si­bi­li­ser le public à sa poly­va­lence, Tex­ture, le musée du lin et du tex­tile, a récem­ment lan­cé une cam­pagne vidéo sur les quatre uti­li­sa­tions de l’a­nas, sou­vent consi­dé­ré comme un sous-pro­duit de la fibre, mais dont le poten­tiel est immense.

À ce jour, le lin est encore consi­dé­ré comme un tis­su à forte inten­si­té de main-d’œuvre. La trans­for­ma­tion des fibres de lin en lin com­porte plu­sieurs étapes qui requièrent une main-d’œuvre qua­li­fiée et une grande atten­tion aux détails.

Le lin : De la graine au tissu

La dura­bi­li­té défi­nit la trans­for­ma­tion labo­rieuse du lin. La pro­duc­tion de lin com­mence par la culture de plantes de lin. Le lin néces­site des condi­tions de sol spé­ci­fiques et un pro­ces­sus de récolte pré­cis. Une fois récol­tées, les plantes de lin sont sou­mises à un pro­ces­sus appe­lé rouis­sage. Les tiges exté­rieures sont trem­pées dans l’eau pour décom­po­ser la pec­tine qui main­tient les fibres ensemble. Ce pro­ces­sus peut être réa­li­sé par rouis­sage à la rosée (lorsque le lin est lais­sé dans les champs) ou par rouis­sage à l’eau (lorsque le lin est immer­gé dans l’eau). Ces deux méthodes néces­sitent un sui­vi et un calen­drier adé­quat pour obte­nir la qua­li­té de fibres souhaitée.

Ensuite, les tiges de lin sont séchées et subissent le pro­ces­sus de bat­tage, qui sépare les fibres de lin de la paille. Le bat­tage peut être effec­tué méca­ni­que­ment ou manuel­le­ment, ce qui néces­site une cer­taine exper­tise pour s’as­su­rer que les fibres res­tent intactes.

Une fois les fibres sépa­rées, elles sont sou­mises à un pro­ces­sus appe­lé teillage, qui consiste à éli­mi­ner la paille et les matières ligneuses. Vient ensuite le pei­gnage ou le taillage, qui per­met d’af­fi­ner et de redres­ser les fibres et d’é­li­mi­ner toutes les impu­re­tés restantes.

La der­nière étape de la pro­duc­tion du lin est le filage et le tis­sage des fibres en tis­su. Le fil de lin est géné­ra­le­ment filé à l’aide d’une tech­nique appe­lée filage humide. Cette tech­nique consiste à humi­di­fier les fils pour les rendre plus souples. Le tis­sage du tis­su de lin néces­site des métiers à tis­ser spé­cia­li­sés et des tis­seurs qua­li­fiés pour créer les motifs et les tex­tures souhaités.

La valeur de l’artisanat

La forte inten­si­té de main-d’œuvre de la pro­duc­tion de lin est due à la com­plexi­té de ces pro­ces­sus et à l’at­ten­tion méti­cu­leuse requise à chaque étape. Si les pro­grès tech­no­lo­giques ont ren­du cer­tains aspects de la pro­duc­tion de lin plus effi­caces, de nom­breuses étapes res­tent labo­rieuses et requièrent une exper­tise pour garan­tir la qua­li­té et l’in­té­gri­té du tissu.

Il convient de noter que la com­plexi­té de la pro­duc­tion du lin contri­bue à sa valeur per­çue et à l’ap­pré­cia­tion du savoir-faire arti­sa­nal. L’at­ten­tion por­tée aux détails et la nature arti­sa­nale des tis­sus de lin ajoutent sou­vent à leur attrait, conso­li­dant ain­si leur posi­tion de tex­tile exclu­sif dans l’in­dus­trie de la mode.

Le lin : Une fibre régénératrice

En tant que tis­su, le lin pré­sente un poten­tiel impor­tant dans le contexte de la crise cli­ma­tique, grâce à ses carac­té­ris­tiques éco­lo­giques et durables. C’est un tis­su bio­dé­gra­dable qui peut se décom­po­ser natu­rel­le­ment sans lais­ser de rési­dus nocifs. Cette carac­té­ris­tique est essen­tielle pour résoudre le pro­blème des déchets tex­tiles. De plus, le lin est très résis­tant, les vête­ments peuvent durer de nom­breuses années, ce qui réduit la néces­si­té de les rem­pla­cer fré­quem­ment. Cela contri­bue à un sys­tème de mode plus durable et plus cir­cu­laire.

Le lin s’a­dapte rela­ti­ve­ment bien aux dif­fé­rentes condi­tions cli­ma­tiques. Sa capa­ci­té à pros­pé­rer dans des cli­mats plus frais en fait une alter­na­tive appro­priée pour les régions où la culture du coton peut s’a­vé­rer dif­fi­cile. Il néces­site moins d’ir­ri­ga­tion et peut pous­ser dans des régions où la pénu­rie d’eau est pré­oc­cu­pante. Cela accroît sa via­bi­li­té et son impor­tance face à l’ag­gra­va­tion de la crise climatique.

Le lin : une réponse à la crise climatique ?

Les qua­li­tés régé­né­ra­trices du lin sont mul­tiples. Les plantes de lin ont le poten­tiel de séques­trer le dioxyde de car­bone de l’at­mo­sphère pen­dant leur crois­sance. Selon la Confé­dé­ra­tion euro­péenne du lin et du chanvre, un hec­tare de lin retient chaque année 3,7 tonnes de CO2. L’ab­sence de pes­ti­cides et d’en­grais contri­bue inévi­ta­ble­ment à la san­té des éco­sys­tèmes et réduit le risque d’ex­po­si­tion aux pro­duits chi­miques pour les agri­cul­teurs et les com­mu­nau­tés environnantes. 

En outre, le lin favo­rise la san­té des sols grâce à son sys­tème raci­naire pro­fond, qui aide à pré­ve­nir l’é­ro­sion et à amé­lio­rer la struc­ture du sol. La culture du lin favo­rise éga­le­ment la bio­di­ver­si­té en four­nis­sant des habi­tats aux insectes béné­fiques et à la faune.

En tant que fibre natu­relle, le lin peut contri­buer à la neu­tra­li­té car­bone, voire à la néga­ti­vi­té car­bone, si l’on consi­dère l’en­semble du cycle de vie du tis­su. De plus, sa poly­va­lence va au-delà de l’ha­bille­ment. Il peut être uti­li­sé dans les tex­tiles d’in­té­rieur, les tis­sus d’a­meu­ble­ment et d’autres appli­ca­tions inté­rieures. En incor­po­rant le lin dans divers pro­duits, les avan­tages du tis­su en termes de déve­lop­pe­ment durable peuvent être éten­dus au-delà de la mode, notam­ment dans l’a­li­men­ta­tion du bétail, les maté­riaux de construc­tion, les savons et les pro­duits ali­men­taires. Cela per­met de réduire l’em­preinte envi­ron­ne­men­tale glo­bale de plu­sieurs industries. 

Cepen­dant, ce sont les méthodes de pro­duc­tion qui défi­nissent en fin de compte les carac­té­ris­tiques durables du lin, par exemple s’il est roui à la rosée ou chi­mi­que­ment. Les pra­tiques de fabri­ca­tion tra­di­tion­nelles sont en fin de compte plus res­pec­tueuses de l’en­vi­ron­ne­ment, mais elles néces­sitent des tra­vailleurs qua­li­fiés et de la patience. L’ef­fi­ca­ci­té et la rapi­di­té ont un prix éco­lo­gique qui est beau­coup plus coû­teux à long terme.

De plus, ​“les étés de plus en plus chauds et secs en Europe obligent les pro­duc­teurs de lin à expé­ri­men­ter le lin d’hi­ver et le chanvre pour limi­ter les risques de mau­vaises récoltes”, explique Syl­vie De Cos­ter, conser­va­trice du Musée du lin et des tex­tiles de Courtrai.

Les marques comme moyen de protection du patrimoine

Les avan­tages éco­lo­giques touchent aus­si direc­te­ment ceux qui cultivent et trans­forment la plante et la fibre. La culture du lin étant moins dépen­dante des pes­ti­cides et des pro­duits chi­miques, les tra­vailleurs sont moins expo­sés aux sub­stances nocives. Sa dépen­dance à l’é­gard de la pro­duc­tion manuelle signi­fie éga­le­ment qu’elle peut offrir des oppor­tu­ni­tés éco­no­miques, en par­ti­cu­lier dans les com­mu­nau­tés rurales et agricoles.

Par consé­quent, la pro­duc­tion de lin pré­serve direc­te­ment l’ar­ti­sa­nat et les com­pé­tences tra­di­tion­nels, pré­ser­vant ain­si le patri­moine cultu­rel ancien des com­mu­nau­tés et sou­te­nant les tra­di­tions et les connais­sances locales.

La Confé­dé­ra­tion euro­péenne du lin et du chanvre (CELC) a été créée pour mieux faire connaître et pro­mou­voir le lin euro­péen. Cette orga­ni­sa­tion a don­né nais­sance à la marque dépo­sée MAS­TERS OF LINEN. Cette marque est syno­nyme d’ex­cel­lence pour le lin 100% Made in EUROPE, du champ au tis­su en pas­sant par le fil.

Le linge : Un moyen de relancer les économies locales

La majeure par­tie du lin des­ti­né à la pro­duc­tion de fibres est encore pro­duite en Europe occi­den­tale, en par­ti­cu­lier en Bel­gique et en France. Rien qu’en Bel­gique, plus de 3 300 champs de lin ont été réper­to­riés par Tex­ture, le musée du lin et du tex­tile, et peuvent même être consul­tés en ligne. Tou­te­fois, la plu­part des fibres sont ache­mi­nées vers la Chine ou l’Inde pour y être trans­for­mées en tex­tile, ain­si que vers la Pologne et l’I­ta­lie. Les faibles coûts de main-d’œuvre, les tra­vailleurs qua­li­fiés et les machines de pointe de la Chine et de l’Inde en font les prin­ci­paux pro­duc­teurs de lin. Plus de 70 % du lin est uti­li­sé pour la fabri­ca­tion de vêtements.

Ayant pro­fon­dé­ment façon­né les cultures et les com­mu­nau­tés euro­péennes, le rôle his­to­rique cru­cial du lin et sa dépen­dance à l’é­gard du trans­fert de connais­sances inter­gé­né­ra­tion­nel sont en train d’être reca­drés. Des pro­jets locaux pro­jettent cette fibre his­to­rique et ces tra­di­tions ances­trales dans un contexte moderne.

Le projet Linen

Aux Pays-Bas, le pro­jet néer­lan­dais The Linen Pro­ject étu­die et s’ef­force de réac­ti­ver la via­bi­li­té éco­no­mique de la culture locale du lin et de la pro­duc­tion de lin à petite échelle.

“Les liens inhé­rents entre le patri­moine (cultu­rel), l’é­du­ca­tion, l’a­gri­cul­ture, le desi­gn, l’ar­ti­sa­nat et l’é­co­no­mie sont acti­vés dans le cadre du pro­jet Linen. Une prise de conscience crois­sante de cette inter­dé­pen­dance met en mou­ve­ment l’é­change de valeurs, de connais­sances, d’ap­ti­tudes et de com­pé­tences diverses”. – Le pro­jet Linen.

Le pro­jet se concentre par­ti­cu­liè­re­ment sur le ren­for­ce­ment de la com­mu­nau­té et la relance de l’é­co­no­mie locale du lin. Leur com­mu­nau­té Sha­red Ste­ward­ship, ini­tiée via un appel ouvert par The Linen Pro­ject début 2020, s’en­gage pro­fon­dé­ment dans le voyage pra­tique de la culture col­lec­tive de tex­tiles, d’ob­jets et de vête­ments à par­tir de graines. Adop­tant le prin­cipe de la mise en com­mun, ils se réunissent pour for­ger un nou­veau para­digme éco­no­mique, social et cultu­rel.

Tout au long de l’an­née, les Linen Ste­wards, en tant que groupe uni, s’oc­cupent de la crois­sance du lin, de la récolte et du trai­te­ment méti­cu­leux des fibres. Ils emploient des tech­niques manuelles pour filer les fils de lin, tri­co­ter ou tis­ser habi­le­ment les tex­tiles de lin et façon­ner divers objets, pour fina­le­ment créer des pièces uniques à usage per­son­nel. Chaque étape de ces pro­ces­sus est inten­tion­nel­le­ment réa­li­sée à la main. Au sein de la com­mu­nau­té, l’in­ten­dance par­ta­gée pré­vaut, accor­dant aux membres l’au­to­ri­té de prendre des déci­sions en tenant compte du bien-être de tous les indi­vi­dus et enti­tés concer­nés par leurs activités.

lokaltextil

À Leip­zig, en Alle­magne, lokal­tex­til défi­nit le lin comme un sup­port édu­ca­tif et cultu­rel per­met­tant de trans­mettre un conte­nu com­plexe. Le réseau coopère avec des scien­ti­fiques qui illus­trent les nou­velles pos­si­bi­li­tés de décom­po­si­tion des fibres.

La col­la­bo­ra­tion avec des artistes, des desi­gners, des arti­sans et des femmes per­met de don­ner au sujet la pro­fon­deur et la com­plexi­té néces­saires. En par­te­na­riat avec des ins­ti­tu­tions cultu­relles et édu­ca­tives, lokal­tex­til a intro­duit la culture du lin dans le centre-ville de Leip­zig sur un ter­rain, invi­tant le grand public à par­ti­ci­per par l’ob­ser­va­tion et la discussion.

Le pro­ces­sus com­plet et éla­bo­ré, de la graine au tex­tile, est réa­li­sé par l’ac­ti­va­tion, l’ins­ti­ga­tion et l’ha­bi­li­ta­tion à l’au­to-expé­ri­men­ta­tion. Ces pro­jets inclu­sifs et loca­li­sés per­mettent à cha­cun d’ex­plo­rer l’o­ri­gine des vête­ments et des tex­tiles que l’on semble consi­dé­rer comme allant de soi. Dans le cas pré­sent, 45 élèves de sixième année et leurs ensei­gnants ont créé un champ de lin devant leur école afin de l’ob­ser­ver et de favo­ri­ser la com­pré­hen­sion et l’ef­fi­ca­ci­té personnelle.

Pour lokal­tex­til, le che­min est le but, et les expé­riences faites sont des recherches esthé­tiques qui, espèrent-ils, pour­raient fina­le­ment conduire l’in­dus­trie à prendre conscience du fait qu’il serait peut-être plus judi­cieux de culti­ver des plantes plus résis­tantes à la crise cli­ma­tique, telles que le lin.

Le lin : Un sym­bole de la répa­ra­tion de la Terre

Alors que l’hu­ma­ni­té est confron­tée à sa sépa­ra­tion inhé­rente avec le monde natu­rel et à son posi­tion­ne­ment en tant qu’es­pèce, le lin peut agir comme un cata­ly­seur et une plante répa­ra­trice. Il peut ravi­ver notre lien avec la terre, ses habi­tants et les autres. Le pro­ces­sus de créa­tion du lin était un pro­ces­sus coopé­ra­tif. Il exi­geait de nom­breuses mains, des com­pé­tences et des expé­riences variées, favo­ri­sant la cohé­sion de la com­mu­nau­té et la col­lec­ti­vi­té plu­tôt que l’individualisation.

Une étude de cas sur l’in­dus­trie du tis­sage arti­sa­nal au Sri Lan­ka a mon­tré que la pra­tique arti­sa­nale du tis­sage arti­sa­nal est l’une des voies pos­sibles pour par­ve­nir à la dura­bi­li­té dans l’in­dus­trie de la mode. L’ar­ti­sa­nat favo­rise intrin­sè­que­ment les prin­cipes du com­merce équi­table et les pra­tiques zéro déchet en reca­drant la valeur par l’in­té­gra­tion du pro­ces­sus créa­tif dans la chaîne de valeur.

Face à ces défis, il est essen­tiel de revi­go­rer les éco­no­mies locales pour atteindre la rési­lience éco­no­mique et spi­ri­tuelle. Cela per­met de réorien­ter les éco­no­mies orien­tées vers le monde vers des acti­vi­tés à l’é­chelle humaine basées sur le lieu, tout en répon­dant à nos crises actuelles. Les tex­tiles natu­rels et bio­dé­gra­dables tels que le lin peuvent ouvrir la voie à la régé­né­ra­tion. Ils peuvent don­ner un aper­çu de ce à quoi pour­rait res­sem­bler une indus­trie de la mode arti­sa­nale et res­pec­tueuse de la terre.