Mode mit Wurzeln: Diese Marken und Geschäfte ehren das indonesische Kulturerbe mit ihren Designs

Hast du jemals ein Klei­dungs­stück berührt und gespürt, dass da mehr dahin­ter­steckt als nur Stoff?

Mit mehr als 17.000 Inseln und Hun­der­ten von eth­ni­schen Grup­pen hat Indo­ne­si­en und die Maluku-Inseln ein Tex­til­erbe ent­wi­ckelt, das so viel­fäl­tig und leben­dig ist wie der Archi­pel selbst. Batik, Ikat, Ten­un, Songket: Jeder Stich und jedes Motiv trägt Jahr­hun­der­te an Geschich­te, Wis­sen, Gemein­schaft und Iden­ti­tät in sich. Allein Batik wur­de 2009 von der UNESCO als imma­te­ri­el­les Kul­tur­er­be der Mensch­heit aner­kannt, als Hom­mage an eine jahr­tau­sen­de­al­te Tra­di­ti­on, in der jedes Mus­ter eine Geschich­te erzählt. Batik ist tief in das gesam­te Leben Indo­ne­si­ens ein­ge­wo­ben: von Babys, die in Batik-Schlin­gen mit Sym­bo­len getra­gen wer­den, die ihnen Glück brin­gen sol­len, bis hin zu Ver­stor­be­nen, die in Bestat­tungs-Batik gehüllt werden.

Die Nie­der­lan­de beher­ber­gen vie­le Men­schen mit indo­ne­si­schen Wur­zeln, ein direk­tes Erbe der Kolo­ni­al­ver­gan­gen­heit. In die­sem Arti­kel erfährst du, wie Men­schen mit nie­der­län­disch-indo­ne­si­schem (“Indisch”) Erbe oder einer tie­fen Lie­be zur Kul­tur Mode nut­zen, um die­ses Erbe zu ehren.

Der gesellschaftliche Kontext des niederländisch-indonesischen Kulturerbes

Bevor wir fort­fah­ren, ein kur­zer Hin­weis zu den ver­wen­de­ten Begrif­fen und dem his­to­ri­schen Hin­ter­grund. Was ist der Unter­schied zwi­schen Indo­ne­sisch und Indisch?

Indo­ne­sisch bezieht sich auf die indi­ge­ne Bevöl­ke­rung des heu­ti­gen Indo­ne­si­en: Java­ne­sen, Bali­ne­sen, Sumatra-Bewohner:innen und mehr als hun­dert wei­te­re eth­ni­sche Gruppen.

“Indisch” oder ​“Indi­sche Nie­der­län­der” ist ein Begriff, der mit der Kolo­ni­al­ge­schich­te ver­bun­den ist: Men­schen mit Wur­zeln in den ehe­ma­li­gen Nie­der­län­disch-Ost­in­di­schen Inseln, oft mit gemisch­ter euro­päi­scher und indo­ne­si­scher Abstam­mung. ​“Indo” ist die kür­ze­re, infor­mel­le­re Vari­an­te von Indo-Euro­pä­isch und wird heu­te von vie­len jun­gen Men­schen mit nie­der­län­disch-indo­ne­si­schen Wur­zeln als Zei­chen des Stol­zes auf eine kom­ple­xe, viel­schich­ti­ge Iden­ti­tät verwendet.

Um das Erbe die­ser Kul­tur und Gemein­schaft wirk­lich zu ver­ste­hen, kommt man an der Geschich­te nicht vor­bei. Von der Grün­dung der VOC (Nie­der­län­disch-Ost­in­di­sche Kom­pa­nie) im Jahr 1602 an bau­ten die Nie­der­lan­de ein Kolo­ni­al­reich in Indo­ne­si­en auf, das Jahr­hun­der­te lang herrsch­te. Ab 1816 war das Gebiet offi­zi­ell als Nie­der­län­disch-Ost­in­di­en (“Neder­lands-Indië”) bekannt, bis 1949 die Nie­der­lan­de nach einem Unab­hän­gig­keits­krieg die Sou­ve­rä­ni­tät an die Repu­blik Indo­ne­si­en zurück­ga­ben. In der Zwi­schen­zeit erwirt­schaf­te­te die Kolo­nie einen erheb­li­chen Teil der nie­der­län­di­schen Staats­ein­nah­men, wäh­rend die Kolo­ni­al­macht die indo­ne­si­sche Bevöl­ke­rung mas­siv unterdrückte.

Die­ser his­to­ri­sche Kon­text macht die Fra­ge, wie wir indo­ne­si­sches Kul­tur­er­be tra­gen, umso rele­van­ter. Und er macht die Ent­schei­dung, Mar­ken zu unter­stüt­zen, die mit Respekt, Ehr­lich­keit und Zusam­men­ar­beit ent­wer­fen und pro­du­zie­ren, umso bedeutsamer.

Wir haben mit vier Künstler:innen gespro­chen, die ihre Iden­ti­tät und ihren Respekt vor der Kul­tur in Mode und Acces­soires über­set­zen. Sie arbei­ten mit Handwerker:innen zusam­men, zah­len fai­re Prei­se, sind trans­pa­rent in ihrer Her­an­ge­hens­wei­se und tei­len die Geschich­te hin­ter jedem Stück.

Marken, die kulturelles Erbe in Mode übersetzen

Guave

Ams­ter­da­mer Mar­ke mit Lie­be für java­ni­sche Batik

Gua­ve wur­de von Romée Muld­er und Myr­the Groot gegrün­det und ver­bin­det eine tie­fe Lei­den­schaft für java­ni­sche Batik mit dem Enga­ge­ment für eine ver­ant­wor­tungs­vol­le­re Pro­duk­ti­on. Ihre Bewun­de­rung für java­ni­sche Batik-Stof­fe ist in den wun­der­schön gefer­tig­ten Stü­cken ihrer Kol­lek­ti­on deut­lich sicht­bar. Gua­ve setzt sich für eine ethi­sche­re Beschaf­fung ein und arbei­tet mit klei­nen, unab­hän­gi­gen Unter­neh­men in Indo­ne­si­en zusammen.

Wie hat das Kul­tur­er­be Indo­ne­si­ens Sie dazu inspi­riert, Gua­ve zu gründen?

“Wir wur­den bei­de in den Nie­der­lan­den mit indo­ne­si­schen Wur­zeln väter­li­cher­seits gebo­ren, haupt­säch­lich aus Java. Wir lern­ten uns an der Kunst­schu­le ken­nen und beschlos­sen, unser Fami­li­en­er­be gemein­sam zu erkun­den sowie die his­to­ri­schen Ver­bin­dun­gen zwi­schen Indo­ne­si­en und den Nie­der­lan­den. Die­se Rei­se, unse­re Iden­ti­tät und ihre Bedeu­tung zu ver­ste­hen, ging Hand in Hand mit unse­rer Lei­den­schaft für Tex­ti­li­en und Mode.”

War­um glau­ben Sie, dass es wich­tig ist, Kul­tur­er­be zu schützen?

“Für uns ist es wich­tig, Batik als eine jahr­tau­sen­de­al­te Tra­di­ti­on zu för­dern. Es reprä­sen­tiert Geschich­ten und Tra­di­tio­nen, die von Mut­ter zu Toch­ter wei­ter­ge­ge­ben wer­den, mit Lie­be und gros­ser Sorg­falt hergestellt.

Unse­re Mar­ke Gua­ve spie­gelt das Wesen von Batik wider. Wir sind fest davon über­zeugt, dass authen­ti­sches Hand­werk Hand in Hand mit einer ver­ant­wor­tungs­vol­le­ren Pro­duk­ti­on gehen muss. Die Her­stel­lung von Batik erfor­dert Zeit und Hin­ga­be und ergibt ein ein­zig­ar­ti­ges und wert­vol­les Kunst­werk. In einer von Fast Fashion domi­nier­ten Welt hebt sich ech­tes hand­ge­mach­tes Batik durch sei­nen ein­zig­ar­ti­gen Cha­rak­ter ab, im Gegen­satz zu indus­tri­ell gedruck­ten Ver­sio­nen. Wir stre­ben danach, die Wert­schät­zung für zeit­lo­se Hand­werks­kunst zu kul­ti­vie­ren, die unse­re Welt seit Jahr­hun­der­ten bereichert.”

Haben Sie beim Start der Mar­ke bemerkt, wie gro­ße Unter­neh­men aus dem Glo­ba­len Nor­den kul­tu­rel­les Erbe ausbeuten?

“Beim Auf­bau unse­rer Mar­ke waren wir aus­ser­or­dent­lich vor­sich­tig und haben unzäh­li­ge Gesprä­che mit Men­schen in der Mode- und Batik-Bran­che geführt. Wir glau­ben fest an die Wich­tig­keit, die Hand­werks­kunst des Batik zu fei­ern und zu för­dern, daher ver­han­deln wir nicht über die Prei­se, die von den erfah­re­nen Batik-Künstler:innen fest­ge­legt wer­den, mit denen wir zusam­men­ar­bei­ten. Wir mischen uns auch nicht in ihre Designs ein, da wir ihre Exper­ti­se als wah­re Künstler:innen anerkennen.

Trans­pa­renz ist ein wesent­li­ches Ele­ment unse­res Ansat­zes. Wir kom­mu­ni­zie­ren offen mit unse­ren Kund:innen und Online-Follower:innen, tei­len die fes­seln­den Geschich­ten hin­ter den Batik-Krea­tio­nen und erklä­ren die Bedeu­tung der Moti­ve. Wir möch­ten ein Gefühl der Ver­bun­den­heit und Wert­schät­zung für die­ses jahr­tau­sen­de­al­te Hand­werk schaf­fen. Indem wir unser Publi­kum über den Wert die­ser Stof­fe infor­mie­ren und sie mit Respekt behan­deln, hof­fen wir, das rei­che Erbe des Batik zu ehren und ein blei­ben­des Ver­mächt­nis zu sichern.”

ChaPauw

Zero-Was­te-Design­stu­dio in Arn­hem mit einem Herz für Handwerkskunst

Cha­nel Pauw lei­tet ein krea­ti­ves Zero-Was­te-Design­stu­dio im Her­zen des Arn­hemer Mode­vier­tels. Unter dem Label Cha­Pauw gibt sie gebrauch­ten Den­ims­stof­fen ein zwei­tes Leben in Klei­dung und Acces­soires. Jedes Stück Stoff zählt, und jedes Teil ist ein­zig­ar­tig, mit einer rohen Kan­te und sicht­ba­rer Hand­werks­kunst. Neben ihrer krea­ti­ven Arbeit lei­tet Cha­nel auch Work­shops für Kin­der und Jugend­li­che in und um Arnhem.

Kön­nen Sie uns mehr über Ihren kul­tu­rel­len Hin­ter­grund und das his­to­ri­sche Erbe Ihrer Kul­tur erzählen?

“Ich bin halb Nie­der­län­de­rin und halb Moluk­ke­rin. Mein moluk­ki­scher Nach­na­me ist Huru­lean. Mei­ne Urgroß­el­tern und Groß­el­tern kamen mit dem Schiff als KNIL-Sol­da­ten (Kon­in­kli­jk Neder­landsch Indisch Leger, König­lich Nie­der­län­disch-Ost­in­di­sche Armee) in die Nie­der­lan­de. Sie kämpf­ten für die Nie­der­lan­de, mit dem Ver­spre­chen, dass ihr Auf­ent­halt vor­über­ge­hend sein und sie in ihr eige­nes Land zurück­keh­ren könn­ten. Lei­der wur­de die­ses Ver­spre­chen nie ein­ge­hal­ten. Bei der Ankunft in den Nie­der­lan­den wur­den sie in ehe­ma­li­gen Kon­zen­tra­ti­ons­la­gern unter­ge­bracht, wo sie in Bara­cken lebten.

Ein wich­ti­ger Teil der moluk­ki­schen Geschich­te ist der Kampf um Unab­hän­gig­keit von Indo­ne­si­en, der sich in der RMS (Repu­bliek Maluku Sela­tan, der Repu­blik Süd-Maluku) wider­spie­gelt und jedes Jahr am RMS-Tag (25. April) gedacht wird.”

Füh­len Sie sich mit Ihren moluk­ki­schen Wur­zeln verbunden?

“Abso­lut. Fami­lie spielt eine zen­tra­le Rol­le in unse­rer Kul­tur. Wir sind oft zusam­men und fei­ern Momen­te mit viel Essen, Wär­me und einem Gefühl der Zusam­men­ge­hö­rig­keit. Ich sehe das in der Art und Wei­se, wie ich Din­ge orga­ni­sie­re, immer ver­su­che, eine war­me und ver­bun­de­ne Atmo­sphä­re zu schaf­fen. Musik und Tanz sind eben­falls wich­tig in der moluk­ki­schen Kul­tur, mit ihren eige­nen Rhyth­men auf der ​‘Tifa’ (einer tra­di­tio­nel­len Trom­mel) und Tän­zen, die oft mit Fami­li­en ver­bun­den sind. Ich bin selbst musi­ka­lisch und tan­ze viel, was mei­ne Ver­bin­dung zu mei­ner Kul­tur stärkt. Dar­über hin­aus haben Fami­li­en auf den Maluku-Inseln oft ihr eige­nes Land, ein­schließ­lich hei­li­ger Orte, was die Bin­dung an unse­re Her­kunft noch stär­ker macht.”

Wie brin­gen Sie Ihren kul­tu­rel­len Hin­ter­grund in Ihren Stil und Ihre Designs ein?

“Das ist etwas, das ich noch pro­gres­siv ent­wick­le. Vor einem Jahr besuch­te ich die Maluku-Inseln und knüpf­te ech­ten Kon­takt zu mei­nen Wur­zeln. Die­se Erfah­rung hat mich enorm inspi­riert, und ich möch­te sie in Zukunft in mei­ne eige­ne Kol­lek­ti­on übersetzen.

Wäh­rend mei­nes Besuchs wur­de ich beson­ders von der Tifa, dem Mena­ri (tra­di­tio­nel­lem Tanz) und der tra­di­tio­nel­len Tracht inspiriert.

Ich bin auch sehr von den Far­ben der moluk­ki­schen Flag­ge und ihrer Bedeu­tung fas­zi­niert. Blau steht für das Meer, das die Maluku-Inseln umgibt, und für die Loya­li­tät zu unse­rer Her­kunft. Weiss sym­bo­li­siert Frie­den, die Rein­heit des Kamp­fes und die weis­sen Strän­de. Grün steht für Frucht­bar­keit, Natur und die Hoff­nung des Lan­des. Rot ver­weist auf Mut, Kampf­geist und das Blut der Vorfahren.”

rEBEL REMAKE

Eine Aus­sa­ge gegen die Wegwerfkultur

Mar­sha von rEBEL REMAKE glaubt an die Kraft des­sen, was man bereits besitzt. Ihr Stu­dio in Rot­ter­dam ist ein Ort, an dem Second-Hand-Klei­dung, Vin­ta­ge-Fun­de und ver­ges­se­ne Klei­dungs­stü­cke ein neu­es Leben erhal­ten. Hast du ein Stück, das du nicht mehr trägst, aber nicht weg­ge­ben kannst, weil es Erin­ne­run­gen trägt? Mar­sha ver­wan­delt es in etwas, das du tat­säch­lich tra­gen wirst. Kaputt, zu klein, nicht mehr dein Stil? Sie wird es für dich über­ar­bei­ten. Und mit einer Gar­de­ro­ben­ses­si­on hilft sie dir, das, was sich bereits in dei­ner Gar­de­ro­be befin­det, mit neu­en Augen zu sehen: neue Kom­bi­na­tio­nen, bewuss­te Entscheidungen.

Kön­nen Sie uns mehr über Ihren Indi­schen Hin­ter­grund und das his­to­ri­sche Erbe die­ser Kul­tur erzählen?

“Aus mei­nen ​‘Indi­schen’ (nie­der­län­disch-indo­ne­si­schen) Wur­zeln lie­be ich es, mit Batik-Klei­dung zu arbei­ten. Die auf­fäl­li­gen Far­ben und Mus­ter erzäh­len eine Geschich­te und wer­den mit Lie­be und Hand­werks­kunst her­ge­stellt. Man sieht es. Jedes Motiv trägt oft eine tie­fe Bedeu­tung, wie Sta­tus, Alter oder spi­ri­tu­el­le Wer­te. Batik ist daher nicht nur ein Tex­til, son­dern ein leben­di­ges Kul­tur­er­be, das Geschich­ten, Tra­di­tio­nen und Iden­ti­tät trägt. In Java ent­wi­ckel­te sich die Tech­nik zu einer raf­fi­nier­ten Kunst­form. Es wur­de ein wich­ti­ger Teil der loka­len Kul­tur und Traditionen.”

Wie brin­gen Sie Ihren kul­tu­rel­len Hin­ter­grund in Ihren Stil und Ihre Designs ein?

“Im Haus mei­ner Eltern und im Haus mei­ner Groß­mutter erin­ner­ten uns die Batik-Gegen­stän­de und ‑Klei­dung dar­an, woher wir kamen, wo mei­ne Mut­ter und Groß­mutter gebo­ren wur­den und wohin sie gezwun­gen wur­den zu gehen, wie so vie­le Indo­ne­sisch-Nie­der­län­di­sche Menschen.”

“Es ist ein Pro­zess, in den ich hin­ein­ge­wach­sen bin und den ich bei mei­nen Zeit­ge­nos­sen wie­der­ken­ne. Da unse­re Vor­fah­ren assi­mi­lie­ren und sich anpas­sen muss­ten und ihre eige­nen Tra­di­tio­nen und Bräu­che zu Hau­se bewahr­ten, spü­re ich die Dring­lich­keit und Not­wen­dig­keit, unse­re Geschich­te zu erzäh­len, über­setzt in Batik.

Jetzt, wo ich Stolz auf mei­ne Indi­schen Wur­zeln emp­fin­de anstatt Scham, ​‘anders’ zu sein, möch­te ich das buch­stäb­lich durch das aus­drü­cken, was ich tra­ge. Ich bin beson­ders bewegt, wenn ich die Klei­dung mei­ner Gross­mutter tra­ge, die ich in eine moder­ne Pass­form umge­ar­bei­tet habe, die zu mei­nem Stil passt. So tra­ge ich sie bei mir, nicht nur in mei­nem Her­zen, son­dern auf mei­ner Haut. Die­ses Gefühl möch­te ich ande­ren Men­schen ermög­li­chen. Gemein­sam tra­gen wir unser Kul­tur­er­be weiter.”

Berück­sich­ti­gen Sie den kul­tu­rel­len Hin­ter­grund Ihrer Kund:innen bei Gar­de­ro­ben­ses­si­ons, Anpas­sun­gen und Umarbeitungen?

“Mei­ne Kund:innen kom­men zu mir mit geschätz­ter Klei­dung, Erb­stü­cken oder ande­ren Stof­fen mit emo­tio­na­lem Wert, vol­ler Erin­ne­run­gen. Mei­ne Designs begin­nen immer mit einem bestehen­den Klei­dungs­stück, aber ich ent­schei­de mich bewusst dafür, die ursprüng­li­chen Ele­men­te zu erhal­ten, wenn ich es in etwas ​‘Neu­es’ für mei­nen Kund:innen umge­stal­te. Das kann durch ein neu­es Design gesche­hen, oder es kehrt als Detail zurück, zum Bei­spiel als Batik-Brust­ta­sche oder Kragen.

Manch­mal fin­den es Kund:innen schwie­rig, das Klei­dungs­stück selbst zu tra­gen, wegen des soge­nann­ten ​‘Guna Guna’ (ein tra­di­tio­nel­les Glau­bens­sys­tem). Durch mei­nen eige­nen Hin­ter­grund ver­ste­he ich das, und ich respek­tie­re den Wunsch, es zu ehren. Ich über­ar­bei­te das Klei­dungs­stück auf eine ange­mes­se­ne Wei­se, sodass die Erin­ne­rung weiterlebt.”

Xzota

Schmuck mit bali­ne­si­scher Handwerkskunst

Magie, Hand­werks­kunst und eine tie­fe Lie­be zu Bali. Das ist das Fun­da­ment von Xzota. Die in Rot­ter­dam ansäs­si­ge Schmuck­mar­ke wur­de vom Mut­ter-Toch­ter-Duo Daniël­le und Tes­sy gegrün­det. Der Schmuck wird in einem klei­nen Fami­li­en­ate­lier auf Bali her­ge­stellt, wo jahr­tau­sen­de­al­te Gold­schmie­de­tech­ni­ken ange­wen­det wer­den. Xzota besucht die­se Ate­liers regel­mä­ßig und hat die Pro­du­zen­ten sogar in die Nie­der­lan­de ein­ge­la­den. Das Ergeb­nis ist ein posi­ti­ver Kul­tur­aus­tausch und gegen­sei­ti­ge Inspiration.

Was zieht Sie zum Kul­tur­er­be Indo­ne­si­ens hin?

“Was uns am meis­ten anspricht, ist, wie ver­schie­de­ne Glau­bens­rich­tun­gen neben­ein­an­der exis­tie­ren, zusam­men mit den Tra­di­tio­nen, die damit ver­bun­den sind. Die wun­der­schö­nen Tem­pel, aber auch die Natur und die Reis­fel­der machen das Land wirk­lich besonders.”

Kön­nen Sie uns mehr über die indo­ne­si­sche Exper­ti­se und das Hand­werk der Schmuck­her­stel­lung erzählen?

“Das Talent des Sil­ber­schmieds ist Jahr­hun­der­te alt und wird von Gene­ra­ti­on zu Gene­ra­ti­on wei­ter­ge­ge­ben. Da wir seit vie­len Jah­ren mit den­sel­ben Gold­schmie­den zusam­men­ar­bei­ten, haben wir eine beson­de­re Bin­dung zu unse­ren Pro­du­zen­ten aufgebaut.

Die Geschich­te des bali­ne­si­schen Sil­bers reicht weit zurück. Die Kunst der Metall­ver­ar­bei­tung kam wäh­rend der Bron­ze­zeit aus dem süd­li­chen Chi­na und ande­ren Tei­len Süd­ost­asi­ens nach Indo­ne­si­en. Es wird ange­nom­men, dass die Chi­ne­sen um 2500 v. Chr. eine ver­bes­ser­te Metho­de der Sil­ber­raf­fi­na­ti­on ent­wi­ckelt haben, was Sil­ber noch begehr­ter und leich­ter zu gewin­nen machte.

Die Kolo­ni­sie­rung Balis durch das Maja­pa­hit-Reich aus Java begann im 14. Jahr­hun­dert. Zu Beginn des 16. Jahr­hun­derts wur­de Bali zu einem Zufluchts­ort für Hin­dus, die vor der wach­sen­den Isla­mi­sie­rung Javas flo­hen. Als das Maja­pa­hit-Reich schließ­lich zusam­men­brach, kamen vie­le java­ni­sche Adli­ge und Hand­wer­ker nach Bali. Dadurch wur­de Bali zu einem der wich­tigs­ten Zen­tren, in denen die Kunst des Schmie­dens gepflegt und wei­ter­ent­wi­ckelt wurde.”

Wie inte­grie­ren Sie Respekt für das indo­ne­si­sche Kul­tur­er­be in Ihr Unternehmen?

“Respekt vor der loka­len Gemein­schaft ist uns sehr wich­tig. Des­halb arbei­ten wir immer eng mit den ver­schie­de­nen Schmie­den zusam­men und pfle­gen engen Kon­takt sowohl beim Ent­wer­fen als auch wäh­rend der Pro­duk­ti­on. Wir ler­nen von ihnen und sie ler­nen von uns, mit gegen­sei­ti­gem Respekt.”

Die Rolle des Kulturerbes in der Modeindustrie

Möch­test du mehr Hin­ter­grund­in­for­ma­tio­nen oder Mar­ken und Geschäf­te ent­de­cken, die Kul­tur­er­be und Hand­werks­kunst mit Sorg­falt angehen?

• Schutz des Kul­tur­er­bes: der Kampf gegen die Aus­beu­tung durch Fast Fashion
• Latein­ame­ri­ka­ni­sches Erbe in jedem Faden